西班牙海鮮飯的誕生地～瓦倫西亞（Valencia）

面臨地中海、置身伊比利半島東部農業區中心的瓦倫西亞，因其優越的氣候和地理位置，是許多征服者的夢土。希臘人最早將此地作為殖民地，然後羅馬人將他改作為軍人的養老地，並利用這裡溫和的氣候，開發每一寸農地；接著，西哥德人也為這裡的農業作出了貢獻。

小漁村的春天～西班牙「畢爾包（Bilbao）」

西班牙北部沿海一帶，平原與群山青翠蒼鬱，四個相鄰的自治區有「綠色西班牙之稱」。其中位於最東邊的巴斯克地區（País Vasco），居民有著最原始的伊比利人血統，以及西歐現存最古老的語言（有點像法語），也難怪至今他們依然不放棄獨立建國的心願。

從法國西南邊進入伊比利半島是我第二次進入同一片土地的路線，為了造訪聲名大噪的畢爾包古根漢美術館，這才是我真正的朝聖對象，而他也果不負我望地展現他迷人的身影與豐富的內涵，並且讓我正式見識到巴斯克地區的城市。但我並未感受到傳言中這地區該有的火爆情節，反而是路人的友善回應，甚至可以用法語溝通，讓我更覺得親切，他們的抗爭畢竟還是理性的；但也或許這裡的亞洲人甚少的關係，居然有人認為我是菲律賓人，難道是我變黑了？不過至少這答案比「日本人」要有創意多了。

有一條大河流竄而過的畢爾包（這條河就叫「畢爾包河」），是這北西班牙的重要城市之一。她從原來的小漁村發展為工業大城，現在又因「古根漢美術館（Museo Guggenheim）」的進駐，成為現代藝術愛好者的必訪之地。佔地32,500平方公尺的古根漢美術館就位在畢爾包河畔、交通流量極大的沙樂菲橋（Puente de La Salve）之一端，由建築師Frank Gehry巧妙的設計，讓這座美術館不僅在鬧中取靜，而且成為現代藝術的領航員。

畢爾包古根漢美術館的建築本身就是二十世紀的大膽嘗試。她外部以極具線條美的鈦金屬一片片加以組合，用來包裹以大石灰岩堆築而成的內部結構；再加上大面積的玻璃，讓美術館裡的空間擁有千變萬化的光線。之所以選擇石灰岩是為了與對岸的Deusto大學的砂岩做對照，一個兼顧週遭環境所設計出來的建築，才能真正帶給觀者視覺上的享受。

內部所展出的當代藝術作品包羅萬象，舉凡錄影藝術、裝置藝術、現代雕塑、攝影、繪畫等等，每年吸引將近一百萬的遊客造訪，連帶創造了無限的商機，誰說美術館的經濟效益不大?!

斗羅河岸最醇美的酒鄉～葡萄牙「波托(Porto)」

相較起首都－－里斯本（Lisboa），「波托」在葡萄牙的旅遊書中，名氣顯然小很多，但她的「波特酒」卻是世界知名，加上斗羅河（Rio Douro）的沿岸風光，以及老城區的樸實寧靜，她卻在我的葡萄牙旅行中，留下最深刻、美好的印象。

波托在葡萄牙的建國史中，扮演了首要角色。葡萄牙的原文「Portugal」一字，即明示了「Porto」這個城市在建國史中所扮演的開國先鋒角色；而中文所翻譯的「葡萄牙」一名，也正好巧妙地暗示了「Porto」就是葡萄酒的產地。

波托酒生產於斗羅河中、上游谷地，此區的葡萄生產以傳統的地主執行方式已超過兩千年的歷史，在技術、社會、經濟上都深具意義，因此，西元2001年被聯合國教科文組織（UNESCO）宣佈為世界文化遺產，在旅遊宣傳單上，可以見到一群人赤腳在大槽裡踩著成堆葡萄的有趣照片。

位在斗羅河出口處的波托市，在十三至十五世紀之間，是葡萄牙最大的港口，同時也是造船中心，她所製造的多桅帆船（Caravel）是歐洲當年競相下訂單的對象，一艘艘木製的多桅帆船滿載香料、貨物航行於世界各大洋，這是何等的榮景！如今雖然一切已成過眼雲煙，昔日的海上英雄已功成身退，所幸波托美酒依然流芳百世，堆滿葡萄酒桶的輕舟──Barcos Rabelos，依然沿著河左岸停靠，更增添斗羅河的嫵媚（儘管這些木船和橡木桶都已成了某些酒廠的活廣告）。

不僅在政治、農產上著名，波托同時也是北部的工商業中心，僅次於里斯本的葡萄牙第二大城。雖然是工商大城，卻沒有因財富和繁華而感染了嬌貴之氣，在熱鬧的新市鎮中，市民謙卑地生活在其中，而山上以大教堂為首的老城區，也依然保有她的尊嚴。

走在房舍密佈、巷弄擁擠、層層石階的老城區，讓我想起以前的九份，那是青苔還會爬滿石階的年代，紛擾的遊客與店家還未進駐之時，那時還嗅得到時光的停留，歷經滄桑的氛圍，在每一個轉角之後，總藏著一份給外地人的驚喜、給當地人的記憶。

由於波托所留下的美麗歷史遺蹟，聯合國敎科文組織早於1996年就將波托的斗羅河兩岸舊城區宣佈為世界文化遺產。而旅遊業正在起步的波扥，尚未因大批的觀光客而破壞了這城市的原味，消費指數也還未被寵壞；尤其是斗羅河的優美、宜人，以及老城區的素雅、樸實，最是教人沉醉！