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| 本文圖片皆在Valparaíso |
在Valparaíso的第二天，出門逛了五六個小時，從靠近旅社這邊的山頭逛起，這裡有一間聶魯達博物館La Sebastiana，地圖上寫參觀時間到下午六點，但我到的時候已經休息，門口貼的告示是只營業到下午一點，而且過兩天就要關閉很長一段時間直到二月，所以我又沒參觀到了，看來跟這位人文主義的詩人兼外交官無緣。
聶魯達本名是Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto（1904-1973年），他在1920年首次發表詩作時就用了Pablo Neruda作為他的筆名，19歲出版詩集就獲得名聲，23歲便成為外交官，派駐緬甸等亞洲各地，在印尼巴達維亞（今雅加達）認識他的第一任荷蘭藉老婆，當時印尼是荷蘭殖民地。1935年他被派駐馬德里，認識他的第二任老婆，隔年發生西班牙內戰，他公開支持共和派（左傾，與佛朗哥對抗），詩歌也轉向政治。
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| La Sebastiana聶魯達博物館 |
1945年聶魯達加入共產黨，成為參議員，後來因批評智利當局而被追緝，他流亡海外，1950年在墨西哥出版了詩集《Canto General /詩歌全覽》，其中有首長詩〈Que despierte el leñador /喚醒樵夫〉，裡頭四句：「我那小小寒冷的國家，若我須死千次，我願死在那裡；若我須生千次，我願生在那裡。」被台灣去年的立委大罷免活動改寫成「我那小小多山的國家」，同樣用來表述對祖國的愛。
聶魯達1952年落腳在義大利卡布里島，電影《Il Postino/郵差》就是以這段流亡時光作為靈感，虛構了他與當地郵差的友誼，那時陪伴在他身邊的是後來的第三任老婆。1953年他回國後，在聖地牙哥蓋了La Chascona，與情人住在那裡，1959年又買了Valparaíso這間大房子，「La Sebastiana」是前屋主的名字，從這裡可以俯瞰山城與海港，提供聶魯達寫作的環境。
聶魯達於1971年獲得諾貝爾文學獎，也在同年派駐法國，之後因智利政變而回國，因病住院不久後即死亡，死因至今仍有爭議。聶魯達那個時代的文人，很多對共產主義有浪漫幻想，可惜現實不是如此，人的腐敗是最大問題，不過他在世時就批評過毛澤東，顯然已看出毛的問題。
聶魯達在La Chascona房子裡留下許多作品與收藏，他去世後，房子被荒廢多年，最後在1992年修復並開放為博物館，可惜我又不得其門而入了。這片山區比較少遊客，整體很安靜，可以看見當地人的生活，也有很多壁畫，並提供了俯瞰山城與海岸的不同視野。
房舍依山而建的Valparaíso，居民需要上下坡的交通工具，第一批纜車便在1883年開始運行，鼎盛時期曾達27至30座，分布在各個山丘。早期使用水力平衡系統，兩端設置水箱，利用重量差來運轉，後來改為蒸汽與電力，曾是Valparaíso重要交通工具與文化意象。在車輛盛行的今天，僅存16座纜車，其中有8座仍舊運行中，這些纜車也是「世界文化遺產」的一部分，也是遊客尋古覽勝的重要景點。
第三天退房之後，因公車是下午四點多，我寄放了行李在旅社，又去逛逛遊客區未到之處，這次搭了另一座纜車從下面往上，300披索，不知是長度不同的關係還是什麼？遊客區除了有更多壁畫，也有很多彩繪階梯，現在這些色彩也成了遊客追尋的目標，但這些塗鴉在過去是和1970年代的獨裁政權有關。
智利獨裁者Augusto Pinochet（1915-2006年）就是出生在Valparaíso，他執政的17年間，Valparaíso成了軍港，造成原以商業繁榮的Valparaíso成為沒落頹圮之城，許多窮困的學生與藝術家住在這裡。
為了表達對獨裁者的抗議，這些年輕人開始在這山城的牆壁、階梯上塗鴉，冒著被抓的風險也要表達意見，使Valparaíso成為獨裁統治下的自由之聲。1990年代之後，這些塗鴉不再是政治表述，而是這山城的街頭藝術，有些壁畫還可見精心布局，漸漸使這山城也有了「壁畫/塗鴉之城」的名號。
Valparaíso舊城區的高低巷弄間，也藏有許多美術館和藝廊，當然也有咖啡廳和餐廳，攤販也不少，色彩鮮豔的牆面成為街頭畫布，為整座山城增色不少。尤其站在到處可見的觀景平台上，俯瞰山城與港灣，讓我想起里斯本，雖然Valparaíso景觀顯得有些雜亂，但這也算是她的特色，或許再過幾年，Valparaíso也會脫胎換骨，成為南美洲閃亮的一顆文化明珠。
除了山城景色與纜車之外，Valparaíso沿海城區也是別有風味，居民在這裡展現了活力，有市場、有廣場、有教堂、有碼頭等等，行政中心也在這裡，而纜車入口就藏匿其中的大樓裡，稍不留意就可能錯過。短短兩天的Valparaíso之行，其獨特的魅力已讓我留下深刻的印象。
取回行李之後，走往車站搭車到聖地牙哥，途中經過一個叫Casablanca的地方，與北非摩洛哥的著名城市同名，這個字在西語中是「白屋」的意思，而位在智利的Casablanca是酒莊所在。
西班牙人16世紀來到智利，也帶來了葡萄的種植，最早是種在聖地牙哥南邊一點的Maipo河谷一帶，後來發現稍北的Casablanca氣候更適合種植白葡萄，於是20世紀末的葡萄園往北發展。現在這一片有很多酒莊和葡萄園，台灣進口的智利紅白酒也可能來自這裡。
在聖地牙哥的公車轉運站等待夜巴的兩個多小時，我四處看看，也買些食物。這公車站很大，一層是月台，一層是賣場，但動線規劃得不是很好，我一直找不到我要去的地方，逛得我頭好暈，後來就乾脆坐在月台前等公車。
終於8點車子到了，看來這車的乘客有很多外國人，看隨身行李可以猜到七八分，不知是不是也有人跟我一樣要去搭郵輪的？終點站Puerto Montt是智利南部旅遊區的門戶，也可能有些人是要去其他景點吧！車上也有些當地人，有一對就坐在我後面，看起來像是原住民，他們講話嗓門好大，吵得我頭好痛啊！
接下來是12個小時的漫長車程，我本來是想搭飛機比較快的，但機場到港口還要找計程車，而且一早就要報到，如果搭飛機就要很早起床，加上Puerto Montt旅舍選擇不多，想想算了，反正搭郵輪可以隨時睡覺，累了也不怕，就省點錢搭公車吧！
