今天天氣時陰時雨，我猶豫著要不要出門去逛，到了下午四點，看天氣好像還可以，便決定還是出門去市中心，繼續我未完的巴黎回憶之旅。
途中我先到以前住過好幾個月的13區看看，其實每次搭公車去市中心都會經過這裡，但我不太記得確切地點是哪裡了，只記得附近有一家很大的超市叫Géant，那時我常去買菜，但查地圖沒找到，就問了AI，他給我一個地址，我去印證一下，到了現場四處看看，應該是沒錯，只是變了很多。
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| 皇家宮殿 |
超市已經變成其他賣場，原來Géant在2023年因財務危機已經結束營業了，台灣也有Géant，就是愛買，同樣也換法文名了，只是我沒注意到。當時住的大樓我依稀記得模樣，但不確定是哪一棟，這裡每一棟都很像，對周遭環境也已感到陌生，畢竟那是二十幾年前的事了，物換星移，景物全非。只是對當時發生過的幾件事、遇到的一些人，似乎仍印象深刻，可以說出一大籮筐故事，但那也只是我記憶中的故事，幾分真、幾分虛幻，我也沒把握，人的記憶有時還真不能盡信。
巴黎13區是有名的華人區，講華語的人聚居於此，這跟早期法國曾殖民東南亞有歷史淵源，也跟中國解除海禁有很大的關連。中國明朝時代，為了防止倭寇/海盜在沿海地區的危害，曾下令海禁長達近200年（中間有些時候比較鬆），直到1567年才允許民間出海通商、捕魚。到了明末清初的鄭氏家族出走台灣，中國清政府又實施海禁數年，康熙1684年再度解禁。
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| 巴黎華人區 |
歐洲海權時代，16、17世紀，葡萄牙人、西班牙人、荷蘭人在麻六甲、菲律賓、台灣、印尼、澳門等地建立殖民地，因為殖民需要人力開發土地，正好中國開放海禁，於是華人被大量吸引到這些殖民據點。接著18、19世紀，英國人、法國人也到了東南亞，前者在在新加坡、馬來西亞、緬甸、香港等地，後者在今天越南、柬埔寨、寮國建立印度支那，而此時中國已全面解除海禁，在人口壓力下，大量華人到這些歐洲殖民地尋找生機，而閩南沿海一帶的居民則大多到了被清朝列為國土的台灣西部。
第二次世界大戰結束後，昔日亞洲、非洲殖民地版圖大重整，許多新興國家陸續誕生，東南亞也在1954年的法越戰爭/奠邊府戰役（Bataille de Diên Biên Phu）之後，法屬印度支那解體，緊接著是多國參與的越南戰爭（1955-1975年），此時原印度支那的親法人士和掌握經濟資源的華人，遭受當地共產黨迫害而成為難民，法國政府接收了他們，這些前殖民地人士選擇住在當時還是工業區的巴黎13區，集中在Avenue de Choisy、Avenue d'Ivry、Boulevard Masséna這一帶的街區，主要原因是土地較便宜，並且已有一小部分的華裔社群。
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| 巴黎華人區 |
這批東南亞難民當中的華人佔很大比例，他們的祖先大多來自中國福建、廣東、海南島，在1887年之後陸續到了剛成立的法屬印度支那，子孫又在1970-1980年之間來到巴黎，他們將祖先的文化、語言帶到這片重新安身立命的土地，於是潮州話、廣東話、閩南話（較少）成了這裡的主要華語，開起了商鋪、餐廳等等，形成著名的華人區。1990年後，又有一些來自溫州的中國人住到這裡來，據說他們是來做生意的。
如今，華人區的漢字招牌依舊普遍，只是以前的廉價土地，現在也不便宜了，工業區成了新興住宅區，許多白人、非洲裔也住在這裡，而街上那些亞洲人看起來比較像是東南亞裔，聽說很多華裔已經搬出這裡。我現在住宿的房子就住了一些講華語的人，房東看起來也是華裔，但他說他不會華語，上次搭計程車的司機也說他是華裔，但不會華語，我不知道他們是有所顧忌，還是真的已經不說祖先語言了？如果是法國土生土長，不會華語也很正常。
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| 古羅馬競技場 |
我趕著再去搭公車，要去看一下古羅馬競技場（Arènes de Lutèce），它位在第5區，也就是拉丁區的主要區域。其實以前我不知道巴黎還有羅馬古蹟，因為花都實在太豐富了，根本無暇再去看歐洲到處有的羅馬人遺跡，也以為都被都市更新掉了，最近才發現拉丁區還是有留下一些，這次專程要去看看，昨天因為下大雨影響原訂的行程，今天再跑一趟，就從這個競技場開始，中世紀它位於腓力二世城牆的外面不遠。
羅馬競技場所在位置是一座微突的山丘，古羅馬時代叫做Mons Lucotitius，延伸到今天的盧森堡花園，最高只有56公尺。古羅馬人在西元一世紀末到二世紀初建了這座圓形競技場，三世紀初在西北方建了浴場，而總督堡壘則蓋在西堤島上。
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| 古羅馬競技場 |
西元451年，國力漸弱的西羅馬帝國各地被異族入侵，來自中亞的匈奴人也到了巴黎附近，讓巴黎人惶恐不安，此時巴黎有一位虔誠的基督徒Geneviève（422-502年），以祈禱、禁食和慈善聞名，她到Lucotitius山丘上祈求匈奴人不要侵犯巴黎，後來匈奴人果然離開，她死後被巴黎人奉為守護神，這座山丘也以她重新命名為Montagne Sainte-Geneviève。
巴黎的羅馬競技場如同其他羅馬人蓋的競技場功能一樣，形式也差不多，圓形居高的看台圍繞著中間低下的表演場，我去的時候正好有放映義大利老電影的活動，聚集了一些人在這裡。我在看台上坐了一會兒之後開始飄雨，便轉往下一個地點，走進一座美麗的教堂Église Saint-Étienne-du-Mont看看，她位在先賢祠（Panthéon）旁邊，特殊造型十分顯眼，她與聖女Sainte-Geneviève有強烈連結。
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| 先賢祠（Panthéon） |
中世紀法蘭克國王克洛維一世（466-511年）在486年戰勝Soissons的最後羅馬守軍，征服大半個高盧地區之後，496年在Reims受洗為基督徒，之後在Lucotitius山丘上蓋一座以聖彼得和聖保羅為名的大教堂，周圍也建起了修道院。
Sainte-Geneviève過世後就葬在這座克洛維一世蓋的大教堂中，後來這教堂便以她為名改成Église Sainte-Geneviève，克洛維國王和王后過世後也都葬在這裡，早期幾位王室成員也是。九世紀時，諾曼人洗劫巴黎，摧毀了Église Sainte-Geneviève，教堂於12世紀重建。
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| Église Saint-Étienne-du-Mont |
18世紀，路易十五身患重病，他向Sainte-Geneviève祈禱，承諾倘若恢復健康，將重建Église Sainte-Geneviève，而他也果然康復了。1764年，國王在原教堂旁為新教堂奠基，1774年國王去世，1789年法國大革命爆發，舊教堂Église Sainte-Geneviève被暴徒洗劫，聖髑被燒毀，新教堂也停工。1791年，新議會決定將新教堂改建為先賢祠，置放革命先烈的骨灰。
被搶救下來的Sainte-Geneviève聖髑改放在Église Saint-Étienne-du-Mont中，這教堂是原來Sainte-Geneviève修道院旁的小禮拜堂，在15世紀重建成今貌，裡頭擁有特殊的唱詩班席和石製屏風，外型像是哥德式卻又不那麼正統，有一座造型奇特的鐘樓，像是比利時南部那邊的風格，而大門旁邊有一塑像就是Sainte-Geneviève。旁邊的亨利四世中學就是原來的Sainte-Geneviève修道院與教堂位置，其中一座聳立的鐘樓就是Église Sainte-Geneviève的唯一遺物。
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| Église Saint-Étienne-du-Mont內的石製屏風 |
從先賢祠往塞納河方向到羅馬浴場這一大片，大多是巴黎大學的拉丁校區，這些建築群現在分屬不同學校。巴黎大學是歐洲第三古老的大學院校，設立於1150年，當時是聖母院的附屬機構，後來受到腓力二世與教宗的承認。
巴黎大學一開始並沒有專門的校區，而是在各修道院或各場所中授課，Sainte-Geneviève修道院就是其中之一，但是她比巴黎大學更早扮演教育功能，設有教室、圖書館等。因巴黎大學授課使用拉丁語，從此這塊聖母院以南的左岸區域就被稱為拉丁區，大約相當於中世紀腓力二世的左岸城牆內。
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| 左邊是最早的索邦學院校地 |
1257年，一位神學教授--索邦（Robert de Sorbon，1201-1274年），他是國王路易九世的告解神父，在國王與教會的支持下，他創立了索邦學院（Collège de Sorbonne），這是一所神學院，從此巴黎大學才開始有了專門的校區，地點就在拉丁區，後來「索邦/ Sorbonne」這個名字就漸漸成為巴黎大學的代名詞。因教授的內容越來越多，巴黎大學各院所也分佈到巴黎其他區域，但拉丁區仍是巴黎大學的核心。
法國大革命時，因反對大學受到教會的控制，於是停止了巴黎大學的授課，直到1806年拿破崙設立帝國大學（Université impériale）掌管全國大專院校後，巴黎大學才又恢復授課，但已經不再附屬於聖母院或任何教會組織。1968年，法國各地發生「五月風暴/ Mai 68」，主要反對保守主義與越戰等等，後來巴黎大學拆分成13個獨立院校，避免因過於龐大而壟斷學術。
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| 先賢祠對面的巴黎第一大學Panthéon-Sorbonne |
2018年，巴黎有四所大學合併為兩所，所以現在的巴黎大學共有11個獨立學校，而名為Sorbonne Université的只是其中一所，由原來的第四、第六大學合併，其他也有以Sorbonne為名的，例如巴黎第一大學也叫「Panthéon-Sorbonne」，第三大學叫新索邦/ Sorbonne Nouvelle，但這些都不是最初的索邦學院（Collège de Sorbonne），他們只是繼承了名稱和使用了部分校區。我還是那句話，不複雜就不是法國人！
巴黎大學的建築群在17世紀紅衣主教黎塞留（Cardinal Richelieu ，1585-1642年）任內重建，他是路易十三時期的樞機主教，而那棟最早的索邦學院就在今天第5區的「La Sorbonne」，地址是學校路47號/ 47 rue des Écoles，現在是多個巴黎大學共用的行政大樓與劇院，後來這位紅衣主教就葬在這棟大樓旁的索邦禮拜堂（Sorbonne Chapel）內。
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| Collège de France/法蘭西公學院 |
這區有一間Collège de France/法蘭西公學院，是國王François I創立於1530年，不是巴黎大學，比較類似社會大學。
今天拉丁區包含第5區大部分與第6區一小部分，我們所熟知的「巴黎左岸」一般指的就是這個拉丁區，因大學的設立而人文風氣興盛，是學生與教授聚集的學術區，靠近河岸這邊也是餐館、酒吧林立的區域之一，所以非常熱鬧。
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| 拉丁區的Cluny博物館與羅馬浴場 |
拉丁區靠近塞納河這裡有一間有名的英文書店叫莎士比亞/ Shakespeare，她的主人是美國人，第一代書店在一次大戰後的1919年開在第六區的Odéon劇院附近，是許多作家的聚集地，因1922年曾出版愛爾蘭作家James Joyce的《Ulysses》而聲名大噪，後來在二次大戰時因德軍進到巴黎而關閉。
1951年，另一位美國人在現在位置重開這家英文書店，成為巴黎的英語文學中心，經常舉辦英文相關活動，上次二十幾年前我來的時候就曾遇過，很多人在門口輪流朗誦著一本英文書，這次我沒看到有活動，但是很多人排隊等著進去參觀。這書店也提供短期旅客在裡面打工換宿，據說至今已有三萬多人投宿過，現在是前老闆的女兒在經營。
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| 莎士比亞英文書店 |
接著走到西堤島（Île de la Cité）的東端，這裡有座小公園，我從這裡遠望聖路易島（Île Saint-Louis），回想當年秋天離開前的景色。聖路易島早期被稱為聖母島，屬於聖母院管轄，用來放牧、捕魚、晒衣物等等用途。14世紀為了納入查理五世的城牆內，在島的東側挖了一條運河，就是現在的Rue Poulettiere這條路位置。
17世紀初，路易十三時代，在當時攝政母后的支持下，開發商在這裡建築樓房，打算引進富商居住，成為高級住宅區。他們將運河填平，蓋了街道筆直的樓房，這在當時算是罕見，也因此在奧斯曼時代無需再被都市更新。
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| 聖路易島 |
開發土地的同時，島上也計畫興建唯一的教堂-- Église Saint-Louis，供奉的是法國唯一被封聖的國王路易九世，從此這座島便改名為聖路易島，連接西堤島的橋樑也改稱為聖路易橋。
路易九世（1214-1270年）就是迎接基督荊棘冠到巴黎的那位國王，他從小就是虔誠的基督徒，12歲就成為國王。掌權之後，改革司法，推動公平審判，並濟貧行善，還參加過兩次十字軍東征，前往北非，最後也是在征途的路上死於疾病。他過世後的1297年被追聖，因為教廷認為他實現了一位賢王應有的典範。
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| 塞納河右岸與巴黎市政廳 |
我這次沒有去逛整座聖路易島，因為天氣和季節都不對，我不想破壞了記憶中的美景，只走過聖路易橋Pont Saint-Louis到了右岸，再沿著河岸上方看一下塞納河邊。巴黎從2002年開始，每年夏天在塞納河邊有Paris-Plages/ 巴黎沙灘的設置，為了給那些無法出遠門渡假的巴黎人過乾癮，因為反應熱烈，從2007年開始擴大舉辦，從七月初到八月底，市中心的塞納河畔道路會被封閉，只給享用沙灘、躺椅、遮陽傘的人進入。
另外在東站（Gare de l'Est）附近的聖馬丁運河（Canal Saint-Martin）岸也有相同活動，以及Bassin de la Villette也會開放游泳。今年活動已經開始，但我在右岸沒看到什麼大片沙灘和人潮，只見到一些奇怪的設施，感覺很凌亂，或許是週一的關係？
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| 瑪黑區的龐畢度中心Fontaine Stravinsky |
我想趕在超市關門前去買個最後三餐，所以又走到瑪黑區龐畢度中心附近。在超商看到有位男士拿了兩瓶酒要結帳，被店員制止，原來這裡九點後超商就不能賣酒了，我看這是為了給附近酒吧做生意吧！巴黎現在有些街區有禁賣酒品的時間，甚至有些地點也有禁酒時段，真是煞風景啊！還好我今天沒打算買酒，因為旅社的酒還沒喝完。
這一帶很多酒吧、餐館，非常熱鬧的街區，我想起這次到法國還沒吃到可麗餅，就找了一下，發現現在很多可麗餅都是北非或中東人在賣，還賣其他中東食物，可麗餅皮也不是現做的，以前可以看到小販拿著桿子在烤盤上製做餅皮的模樣，現在只見他們拿出一片制式餅皮丟到烤盤上加熱，實在讓我倒盡胃口，但我已經點了，草莓加堅果醬，6歐，被折成三角形，跟台灣做的一樣，以前巴黎街頭賣的是捲成長條狀，好多事都變了。
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| 瑪黑區的 Tour Saint-Jacques |
邊走邊吃，走到皇家宮殿（Palais-Royal）之前已經吃完了。這宮殿中庭擁有許多迴廊和柱子，原名是紅衣主教宮（Palais-Cardinal），最開始的主人就是紅衣主教黎塞留，他在擔任樞機主教時，協助鞏固法國王權，對抗哈布斯堡王朝，也是法國新教的頭號敵人，卻又與荷蘭、英國、瑞士等新教國家結盟，就是為了對抗哈布斯堡的勢力擴張，在當時是一位擁有很大政治權力的主教。
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| 皇家宮殿 |
皇家宮殿在黎塞留過世之後就成為王室財產，後轉為多位貴族使用，現在是文化部等公部門用途，北邊的皇家宮殿花園已成公共花園。我走出宮殿拱廊之後來到一處廣場Place Colette，有人正在這裡跳雙人舞，有些是老人，更多的是年輕人，不知是不是什麼社團活動？伴舞的配樂非常老巴黎，讓人忍不住駐足欣賞。
接著走到不遠的羅浮宮，此時大約九點，雖然天色未暗，但燈光已經亮起，很多人在這裡拍美照，搔首弄姿，大概為了放到網路上吧！在鐵塔前面也看到很多，我自己是很少自拍，有也是躲在角落拍個兩張就趕緊走人，我不是那種可以自在置身於鎂光燈下的人。我也沒有很喜歡這種到處拍美照的風氣，因為他們總是在重點位置佔用很多時間，我在拍風景的時候很難避開他們，但現在巴黎到處是這樣的景象，讓我感到有些疲倦。
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| 羅浮宮 |
Louvre最初是腓力二世（Philippe Auguste, 1165–1223）城牆的一座堡壘，查理五世築了第二道城牆之後，將它改建為王宮。1546年，弗朗索瓦一世（François I，1494-1547年）以法國文藝復興風格重建羅浮宮，成為今日所見的最初樣貌。
後來經過歷代國王擴建，到了路易十四（Louis XIV，1638-1715年）因王宮遷到凡爾賽宮，這裡就停止了擴建，後來改為收藏藝術品的寶庫，兼藝術家居所。法國大革命之後成為美術館，現在最有名的鎮館之寶《蒙娜麗莎/ Monna Lisa》就是達文西送給François I的收藏品。
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| 羅浮宮 |
我在羅浮宮一帶待了好一陣子，開始想上廁所，查地圖好像杜樂麗花園那裏有，去了發現烏漆墨黑根本找不到，但看到這裡的熱氣球和摩天輪，巴黎真的變了！我只好去問了好幾個路人，發現巴黎人聽到我講英語還蠻友善的，有個警衛告訴我哪裡有，我找過去也被說不能用。
又有人說地鐵站有，我就乾脆搭地鐵回旅社，用掉最後一張票卡，但還是沒找到廁所，只好忍著回旅社上，抵達住處都快十二點了，好累！明天最後一天，繼續撐下去！
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| Arc de Triomphe du Carrousel |
