《人生50再度出走歐陸》體驗旋轉舞與逛希臘小鎮

11/6 Konya, Turkiey 

解決了電腦問題之後，我繼續當一名觀光客，在這個設備和價錢都還不錯的舒適旅館住了三天，旅社除了附有豐盛早餐以外，大廳還有免費紅茶提供，房內有冰箱、有吹風機，還有難得的桌子和連身鏡，只差它的浴室蓮蓬頭是固定在天花板的那種，我認為很難用。 

不知是不是土耳其政府將伊斯蘭信仰和政治脫離的關係，我在馬來西亞這個同樣為伊斯蘭國度的旅社，天花板一定會看到麥加聖地方向的指示箭頭，在土耳其卻看不到，只在Konya旅社的衣櫥裡面的上方看到有指示，令人莞爾。 

昨天參觀了這座曾經是塞爾柱王國晚期的首都，到處是塞爾柱風格的建築，這是一種受到亞美尼亞、波斯、拜占庭文化影響的穆斯林建築，曾經引領阿拉伯世界的建築美學，有別於以伊斯坦堡為首的鄂圖曼建築風格，前者受到波斯文化更多影響，後者則幾乎是拜占庭建築的變體。 

塞爾柱王國是鄂圖曼帝國的前身，從11世紀開始，由中亞來到阿拉伯世界的突厥族所建立，遊牧民族的剽悍性格為波斯/伊朗人打天下，後來兩度自立為王，東佔波斯領土、西侵拜占庭/東羅馬領土，最終導致東羅馬滅亡。 

Konya最知名的建築就是Mevlana博物館，Mevlana指的是Mevlânâ Celâleddin Mehmed Rumi（1207-1273年），一般稱為Rumi，他是蘇菲教派和Sema旋轉舞的重要發揚者，也是詩人，他以波斯文、阿拉伯文、希臘文寫詩，致力於和平，因此受到景仰。Rumi出生於現今的阿富汗，於塞爾柱王國時期來到Konya，在今天的Mevlana博物館位置傳教，死後又在這裡被建立了他的陵寢，也有其他蘇菲長老的棺木，以及清真寺。 

一次大戰之後，土耳其國父凱末爾實施政教分離政策，命令將陵寢改為博物館，現在館內藏有許多跟Mevlana相關的文物，還有蘇菲教派的重要文物，包括旋轉舞的服飾、樂器、經文等等，許多他的信徒、非信徒前來參觀，入內免費，但鞋子要套上塑膠套。 

今天多留一晚是為了體驗一場Sema旋轉舞，以及拜訪曾經的希臘小鎮Sille。昨天在網路查到訊息，說是每週六晚上在距離Mevlana博物館一公里遠的Mevlana文化中心有免費蘇菲旋轉舞演出，但知道得太晚，非常扼腕。

繼續查，又查到在Mevlana文化中心旁邊的İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi（簡稱IRFA）每週也有兩次演出，今天上午請旅館櫃檯人員幫我確認，我到了現場也看到海報，確實每週五晚上8:30和週日下午2:30各有一場，開演前先跟櫃檯拿票，免費，時間到了就憑門票上的座位號碼就座，座無需席。 

我坐在第一排，舞者就在我眼前旋轉，香氣伴隨狐臭味撲鼻而來，讓人有點昏眩。整場表演有一定的模式，先有長者與各舞者禮拜，接著成列的舞者一個個旋轉起來，一陣子之後又兩三人成一組站在一旁，然後重複了四次，結束再禮拜退場，一旁還有現場傳統音樂的演奏，也有唱詩班，整場演出是一個小時。 

我不知道這些舞者是不是都蘇菲教派的人，有十幾歲的年輕人，也有看似三四十歲的人，畢竟蘇菲舞不是舞蹈表演，而是信徒透過旋轉進入靈界的一種方式，在文化中心的演出應該只是為了宣揚傳統文化，在眾目睽睽之下是否能專心進入靈界？我不知道。 

看完Sema，我搭公車到西北方10公里外的Sille，去的時候公車非常擁擠，回來的時候車上只剩我一個乘客，司機要我坐前面看他開車，可惜他不會英語，不然我們可以多聊一些。此時天已黑，我幾乎是從第一站搭到最後一站，一路沒多少其他乘客上車下車，寂靜的車上有點詭異。

Sille在一次大戰時還是希臘人住的社區，他們在希臘羅馬時期就定居於此，帶來希臘正教，建立了教堂與修道院。傳說Rumi在這裡見證了神蹟，於是在修道院中建了一座小清真寺，並要求土耳其人和希臘人和平共處，因此這裡的希臘人還保留了他們自己的文化，也避免種族殺戮，這個和平的承諾持續了八百年。 

1923年，希臘和土耳其政府進行交換人民的計畫，原本住在這裡的希臘人搬到希臘境內的Halkidiki地區（在愛琴海北岸），Sille則成了土耳其社區，也發展觀光，保留了希臘時期的街區建築，包括教堂等，甚至還有洞穴屋，今日成了當地人的假日遊逛處，小鎮風光有別於土耳其的其他城鎮。

洞穴屋的歷史我不是很明確，但是土耳其內陸有很多這樣的土丘，或許古早年代用來挖成住所是最經濟又最理想的了。現在Sille的洞穴屋已遭廢棄，要爬上去也不是很容易，我上得去卻下不來，因為太陡太滑，幸好前面的父子有回頭幫我一下，兒子還是小朋友，回去別跟你媽說啊！是阿姨太笨了。

傍晚我在Sille吃了一份當地傳統餅食，餐廳沒有英文菜單，手機翻譯軟體也不靈光，我看別桌吃的好像很好吃，我便指指那一桌的食物，結果服務生是個小朋友，她看不懂我的意思，找來大人幫我點餐，但她也不懂英語，對面餐桌的一對情侶主動幫我解圍，他們冷靜的態度，跟其他土耳其人很不一樣，看起來應該是知識分子吧！ 

Konya的外籍觀光客不多，至少在我去的時候沒見到幾個，有對母女見到我，還特地跑來問我是哪裡來的，東亞人在這裡似乎成了異類。聽說這也是一個保守主義盛行的城市，街上女人大多戴著頭巾，也很少看到路人抽菸，英語在這裡不太通，餐廳也很難見到英文菜單，大多為當地菜色，很難找到國際佳餚，我不小心吃了一個羊頭，有點可怕，但體驗到了當地餐廳的氣氛，也是有趣。

這裡的物價與車價都只有其他土耳其觀光城市的一半，但商業活動蓬勃。有條老街很多金飾店，有些金飾店可以換外幣，我這次換了20美金，此時美金價格比歐元好，把剩下的美金先換掉，畢竟接下來還要回去歐洲，歐元能留著還是比較好。

物價反應了一個地區的生活水平和薪資，我遇到一位小男孩要我買他手上的一包濕紙巾，我搖搖頭、笑一笑，說聲謝謝就走了。過沒幾分鐘又遇到他，見他一路問人要求購買，都沒人理他，他看到我又跑來找我，碩大的眼睛帶著羞赧的笑容，我這次不忍再拒絕，便問他多少錢，他豎起他的食指，我問一美元嗎？他點點頭，我說我沒有一美元，準備走開，他立刻又拿出一張5里拉的紙鈔，我看看自己的錢包，也沒有5里拉，只有四個一里拉的硬幣，問他可以嗎？他點點頭，於是我們成交了。他用「from」問我是哪裡人，我也問他是土耳其人嗎，他點點頭。後來我逛了一圈市區，晚上又在山丘上的公園遇到他，他已經又拿了另一包濕紙巾在跟人兜售，見到我，又是一臉天真笑容。 

土耳其位在歐亞交接處，東方是保守、戰亂、貧窮的西亞世界（當然有些石油大國除外），西方是民主、自由、富有的歐洲，兩路人馬在此交匯，Konya就介在兩者之間，而土東收留不少敘利亞難民。帶著銀兩旅行的觀光客，遇上剛逃離家鄉戰火的難民，該用一種什麼樣的態度？這種內心的矛盾與掙扎，應該很多人都有。觀光客畢竟是來旅行參觀的，看到別人的苦難通常很難保持好心情，偏偏又不得不遇上。到貧窮國家旅行也是一樣，沿街是乞討的人，很難視而不見，卻又幫不了所有人，只好選擇快速通過，也是情有可原。

不同地區的人有不同的生命課題，只能靠自己解決，就像台灣人面對中共的威脅，也只能我們自己想辦法解決，別人的協助頂多只是在必要時拉你一把、挺你一下，沒有人可以或應該成為你永遠的依靠，正如天助自助者，所有問題解決的根源還是在於自己，不是嗎？而天下沒有白吃的午餐，Nothing is free，那位在雅典遇到的敘利亞大姊的話，言猶在耳。