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| 巴塞隆納哥德區大教堂 |
2/23 Sevilla - Barcelona, Spain
昨晚房內只剩我和另一個女孩，好像是亞洲人，我們之間無交談。這房間的四張床，兩組上下鋪合併但中間有隔板，我的床一側是牆，她的一側是窗，浴室在門邊，空間很小，所以除非特意探頭到對方床邊，不然很難看到另一床的人，加上有床簾，彼此隱密性很好，如果大家都很安靜，可以互不干擾，所以我昨夜睡得還不錯，外面也沒有太大噪音，只有鐵床偶爾發出聲響把我嚇到。
塞維亞之行到這裡結束了，這次的舊地重遊感覺還不錯，不確定以後還有沒有機會再來，無論如何，希望她繼續美麗下去，不要變壞了。
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| 塞維亞清晨 |
一早出門趕火車，七點半卻天還未亮，但街上人車顯然已經開始一天的活動了，車站也已經人聲鼎沸，我的車班還有半個多小時才會啟程，我在進月台前的走廊上等候我的班次出現在螢幕上，但時間接近時還看不到我的班次，疑惑之下四處找尋才發現我等錯地方了，我搭的是快車/高鐵，月台在另一邊，好險沒傻傻等過頭。
我趕緊到正確月台前排隊驗票，再跟著人龍下月台，這裡有安檢，上次從巴塞隆納搭到馬德里也有，其他火車倒是沒遇到，應該是長途快車/高鐵才有這規格吧！月台上雖有服務人員，但她們不會像飛機服務員那樣幫忙引導座位，我自己找到我的車廂，在月台邊第一個，一排才三個座位，比一般座位舒適寬敞很多，有插座也有網路，但我連結不上，只好用自己的慢網路。
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| 塞維亞高鐵月台 |
昨晚下了點雨，今天天氣多雲，太陽也不小。我已經在超市買好今天的早午餐和零食了，還買了一瓶啤酒，五個多小時車程，總要做點什麼來打發時間，累了就睡，應該很快就到了。車子準時發動，車上打鼾聲此起彼落，看來大家為了趕早班車都沒睡夠。車上也提供飲食販售，會有餐車來兜售，但正餐好像要事先預訂才有，有人想當場買卻買不到，我前座一對打扮時髦的男女是少數有訂餐的乘客。
後來我才恍然大悟，原來我訂的是頭等艙，難怪訂位費比App上所顯示的還貴一些，大概那位不懂英語的售票員不知該如何跟我解釋，就直接幫我訂了，但原本Euro Pass規定是不能用經濟艙票去訂頭等艙位子的（反過來降級可以），或許各國情況不同吧！這班直達快車中間只停靠幾個大城市，Codoba、馬德里、Zaragoza等五站，再來就是巴塞隆納，全長約1000公里，相當於時速約160-170公里，幾乎把西班牙貫穿，用通票只花少少預訂費就能搭舒適的頭等艙，真的很划算。
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| 巴塞隆納 la Rambla大道 |
我為了今晚的這場演唱會，不僅西葡行程大改，也特意訂房在表演場附近，因為演唱會晚上十點半才開始，住太遠肯定不方便又有治安隱憂。但因為前天才訂房，又遇到週末，預算有限下，只好訂一間評價不是很高的混合宿舍房，一晚加上4.5歐城市稅，一床就要四十幾歐。平常我會訂女性房，減少尷尬，換衣也容易，但今晚別無選擇。我抵達巴塞隆納之後，搭了地鐵，找到我的旅社，它就在有名的散步大道la Rambla邊的巷子裏。
旅社房間還蠻大的，也算乾淨，浴室又在房內，不算太糟，只是水龍頭又是用壓的，而且居然只給薄被套，毯子要付一歐才有，不過後來晚上我跟櫃台要毯子，另一位服務人員就直接拿給我了，說不用錢沒關係，難道一歐是小費？還有這房間沒床簾，我就自己用繩子把床簾架起來，自助旅行住宿舍房必備小物之一，這次我帶簡易鎖鏈，還可以用來鎖火車上的行李（雖然後來一直沒用到），披上圍巾、衣物、外套、毛巾等等，有洗衣的話也可以順便晾衣服，如此遮蔽一下就比較好睡了。
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| 羅馬城牆遺跡 |
裝置完畢之後，出門去逛逛，演唱會地點--皇家廣場（Plaça Reial）就在附近，我先去探路。皇家廣場位在巴塞隆納最早發展的哥德區（El Gòtic / Barri Gòtic），這裡最古老的建築是羅馬時期的一小段城牆和四根柱子，最有名的建築是一棟哥德式主教堂，我找到演唱會地點之後，就隨意逛了一下哥德區，因為以前來過，這次就隨性逛逛，追憶一下這裡的街景，發現已經沒太多印象。
巴塞隆納是羅馬人在西元前1世紀建立的城市，但也有說腓尼基人更早前就在這裡落腳，總之後來被西哥德人長期統治，然後摩爾人也來了，但只統治85年，原因是出現一段有別於西班牙其他地區的歷史。西元801年，受羅馬教廷承認為西羅馬帝國繼承者的法蘭克王國查理曼大帝（Charles I le Grand，742-814），翻越庇里牛斯山，驅逐了附近的摩爾人，並在此設立了一些伯國作為附庸，巴塞隆納被指派的伯爵統治，後來南征許多土地，建立了加泰隆尼亞（Catalonia）公國，與南部摩爾王國、西部亞拉岡王國相抗衡。
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| 皇家廣場的燈柱是高第設計的 |
西元1137年，巴塞隆納伯爵與亞拉岡公主聯姻，兩國合併但分治，加泰隆尼亞公國在十四世紀發展成地中海地區的強大經濟國，各國在此自由貿易，巴塞隆納儼然成了地中海地區與法國等地之間的貨流中心，而且在十三世紀時，便已發展出議會制度，與西班牙內陸保守的封建社會截然不同。 西元1469年，亞拉岡又與卡斯提亞聯姻，西班牙王國成立，首都在馬德里，卻造成加泰隆尼亞的固有體制遭到馬德里政府的迫害，引發加泰隆尼亞人無數次的獨立運動。
1975年佛朗哥去世，禁用長達36年的加泰隆尼亞語終於得以重新做為官方語言之一，壓抑已久的文化情緒帶動政治浪潮，獨立的念頭至今從未間斷。2017年10月1日曾舉行獨立公投，以92％同意票通過成立共和國，但投票率只有43%，至今仍不被西班牙政府和多數國際社會承認其獨立身分，未來命運如何仍不得知。
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| 哥德區 |
哥德區有一所很古老的猶太會堂--Sinagoga Mayor de Barcelona，說明了猶太人在這城市的重要性。猶太人自從西元前63年被羅馬人趕出耶路撒冷之後，就流散到羅馬帝國各地，巴塞隆納的猶太人社區最早可追溯到3世紀，在13世紀得到最大的發展，這間猶太主會堂就是在此時建立。但1391年發生反猶太暴動，猶太人再度流離失所，1492年被天主教國王驅離，從此猶太人在西班牙幾乎已無立足空間，只留下他們在中世紀時期所建立的街區。2002年哥德區的猶太主會堂成為博物館，紀念了這段歷史，不過現在仍有少數猶太人住在西班牙。
下午在旅社附近繞完一圈，包括哥德區、老市場和海邊，之前來巴塞隆納的重點都是追尋高第建築，畢卡索美術館也去了，這次重點只是追憶，儘管已經很模糊。在市場買了一個雞塊薯條在附近廣場吃，座位好髒，還看到一位精神狀況應該有問題的女性，竟然在花圃裡脫褲便溺。巴塞隆納從以前就是賊窟，記得上次走在哥德區巷弄裡，還有人提醒我要把單眼相機斜背，不然會被搶走，真是可怕！這次看到四處有警察以為治安應該好一點了，晚上買鞋跟老闆聊才知仍是賊窟，他說警察根本沒用。
買鞋是因為兩腳鞋底已經磨破好幾個洞了，走路明顯感覺到石板路的不平整，非換不可了，所以晚上特地去找鞋店。原以為我這大腳丫在歐洲應該很好買鞋，至少以前買過兩三雙都很容易，結果這次在西班牙竟很難找到我的尺寸，怎麼回事？後來還是去找運動鞋店，跟巴基斯坦老闆聊才知，西班牙女人的腳比較小，如果在法國、荷蘭、德國，尺寸就很大了。原來如此，之前是在法國和德國買的鞋，至於西班牙女人為何腳比較小，他也沒研究。
西葡這裡好多巴基斯坦人，尤其像巴塞隆納這種大城市，商店、餐廳、市場裡的攤商店員或老闆，起先我以為他們是印度人，一問才知是巴基斯坦人，還有東亞人也很多，我猜是越南人或中國人，以及看起來應是南美洲人，很多外籍移民。以前對西班牙的印象是這國家有點脫序，經濟和市容不像其他西歐國家這麼發達，相對移民也較少，20年後再訪的感覺是已經追上其他西歐國家了。
以前在西歐常看到中國人在路邊擺攤，寫中文書法賣錢，或以彩色顏料管當畫筆，畫出五顏六色有圖案的中文字，現在則是看到白人（不知哪裡來的）做著類似的事，只差不是寫中文。而現在的中國人成了被招待的客人，昨天搭火車和地鐵就不斷遇到講華語的人，到了街上，滿街都是，甚至看到一家賣皮包的店，幾乎被中國人給包下來了，這二十年的變化真的好大！
逛完先回旅社洗澡洗頭，這樣看完演唱會回來就可以早點睡覺，這旅館早上10點就得退房了。演唱會開演前15分鐘我才出門，到現場看到海報貼出已售罄的字，好險我昨天先訂了，一整條隊伍落落長，大家等著進場，直到11點才放行。
表演場地跟台北許多小音樂場一樣在地下室，空間大約只有十來坪，完全沒座位，只有酒吧旁有幾把高腳椅，但是那裏會被柱子擋到視線。我站了一個小時之後，腿實在站不住了，跑去跟人家要椅子坐，反正他沒在用，就借我在場邊坐一下吧，你是紳士啊！真謝謝你了。
這樂團叫Barcelona Gipsy BalKan Orchestra，是巴塞隆納的本土樂團，2012年創建，團員不固定，從團名就知道他們的曲風，音樂靈感來自西班牙、吉普賽、巴爾幹，以及中東、南美等地，之前在網路看他們的音樂影片好幾年了，一直希望有機會能親臨現場，這天終於如願。女主唱在這一兩年換過人，樂團有幾個老成員、幾個新成員，因為我看的影片大多是四五年前的，所以對舊的女主唱比較有印象，新的這位只看過一支影片，各有風格，但曲風一致，都很迷人。大概也只有像巴塞隆納這樣多元又自由的城市，才得以孕育出如此自由奔放熱情的音樂吧！
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