連續玩兩天下來已經感到非常疲倦，但沒時間休息，也感覺蒙馬特（Montmartre）在呼喚我，下午湊了點力氣之後，還是出門了。今天的天氣開始起變化，雲層深厚，希望不會下雨。
因為從南郊到北邊的蒙馬特有點遠，今天選擇先搭公車去密特朗圖書館站（Bibliothèque François Mitterrand）搭捷運14號，再到很容易迷路的大站Châtelet轉車，果然就糊里糊塗地出了地鐵站，發現自己在一座很陌生的公園裡（Jardin Nelson Mandela），只好再從這裡找到公車前往蒙馬特，抵達時已經六點！看來今天只能大概回憶一下了。
我慢慢從階梯最底下往上爬，這裡的人潮也是多到可怕，我記得二十多年前還沒這麼多人，是因為現在是暑假的關係？週六關係？還是電視劇效應？或是後疫情時代的補償心理？而且階梯中央小廣場的街頭藝人也跟以前很不一樣，早期是穿著奇裝異服的默劇表演，現在是一整團的熱門音樂還加擴音，吵翻了！但觀眾看得很嗨，我就趕緊閃過人群繼續往上走，排隊進入聖心堂（Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre）。
Montmartre這個字是mont加martre，mont是山，martre一般說法是指拉丁語的martyrum，意思是殉道者，這位殉道者是Saint Denis，他是西元3世紀的巴黎首任主教，被當時尚未普遍信仰基督教的羅馬人斬首於這座山丘，因此以Montmartre命名來紀念他，Saint Denis也因此成為巴黎的守護神。
傳說Saint Denis死後仍繼續抱著他的頭顱佈道，成為他的形象，最後在今天巴黎北郊的Saint-Denis倒下，人們為祂建造了聖殿，6世紀修建成皇家修道院，12世紀再重建為今天的哥德式大教堂Basilique Cathédrale Saint-Denis。7世紀，墨洛溫王朝的國王開始葬在聖丹尼修道院/大教堂內，此後，法蘭西國王大多安葬在此，連路易十六和他的王后最後也是葬於聖丹尼大教堂。
12世紀，路易六世國王在蒙馬特建了聖彼得教堂Église Saint-Pierre de Montmartre，之後又有修道院與修女們在這裡生活，開闢果園、葡萄園、麥田等，也蓋了多座磨坊用來製作麵粉，鼎盛時期據說有13座風力磨坊，成為蒙馬特一帶的特殊地景。法國大革命時，修道院被拆毀，最後一任院長被送上斷頭台。
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| 聖心堂裡的聖彼得像 |
1860年的奧斯曼都市更新時代，蒙馬特成為巴黎市的第18區。1870年，法國在普法戰爭中大敗，拿破崙三世被德軍俘擄，法蘭西帝國崩潰，法國第三共和建立，繼續與德軍作戰。9月19日，巴黎被德軍圍城4個月，造成城內無糧，社會動盪。1871年，共和政府與德軍簽署停戰協議，割讓阿爾薩斯（史特拉斯堡等城）和部分洛林區（如梅斯），並支付巨額賠款。
由於以上種種社會與政治因素，加上第三共和初期由一群保守的權貴組成，對於巴黎勞工階級要求縮短工時、改善勞動條件、教育世俗化等等訴求不做出回應，引發巴黎極左派市民的不滿，於是組成巴黎公社（La Commune de Paris）與政府進行對抗。
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| 聖心堂鐘塔 |
1871年3月18日，由於普法戰爭時，法軍在蒙馬特山頂安置許多大砲，正準備移走時，被巴黎公社成員攔截，雙方引發激烈衝突，蒙馬特成為巴黎公社起義的爆發地點，隨後巴黎市到處有激烈抗爭，杜樂麗宮、市政廳、司法宮等多處官方設施被縱火或損毀，經過殘酷鎮壓之後才逐漸平息。
普法戰爭失敗的1870年，南特主教提出在蒙馬特建蓋聖心堂的計畫，希望可以安撫自從法國大革命之後，巴黎市民躁動不安的心靈，以及在動盪社會與戰爭中所承受的苦難，於是公眾捐款贊助，1875年動工，歷時40年，終於在1914年完成。但因第一次世界大戰爆發，正式祝聖是在1919年。
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| 聖心堂內部 |
於此同時，由於蒙馬特地段較市中心便宜，山丘上開始有藝術家入住，接著，酒館、咖啡館、歌舞廳也開始進駐，造就知名的波西米亞文化（Bohémianisme），經歷了一次大戰前的「美好年代（Belle Époque）」。
「Bohème」原指來自捷克波西米亞地區的吉普賽人，19世紀因法國作家Henri Murger的著作《Scènes de la Vie de Bohème/波希米亞人的生活情景》而有了新的含意，專指不受社會規範束縛的窮困藝術家，而後有了普契尼（Giacomo Puccini，1858-1924年）的歌劇《波希米亞人/ La Bohème》。
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| 蒙馬特 |
這些藝術家常以蒙馬特為題材，例如：梵谷、畢卡索、羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec，1864-1901）等等，讓這座小山丘逐漸打出知名度，蓋在山頂的白色聖心堂也成為有名地標。但今天的蒙馬特地價已水漲船高，許多藝術家已陸續搬出，讓給了旅遊業與餐飲業，但仍有些藝廊在此經營。
對於蒙馬特的印象，其實我只記得聖心堂，對周遭巷弄的記憶有些模糊，只記得有間達利美術館，和有不少賣畫的地攤，現在地攤比較少見了。我稍微晃一圈，由於時間所剩不多，加上人潮擁擠，我逛沒多久就往下走了。
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| 蒙馬特的風車 |
來到紅磨坊，感覺這一帶治安沒以前那麼可怕了，可能是我看到警察駐守在一旁的關係，但附近仍是紅燈區，也有很多情趣用品店，這裡連超商也開得比較晚，所以歐洲人也不是不愛賺錢，而是有沒有營業習慣和需求而已，但也可能是外來者經營的商店。
紅磨坊（Moulin Rouge）以歌舞秀著稱，創立於1889年，與蒙馬特山丘一起成為藝術家的創作題材，法國康康舞（cancan）因此而知名於世。康康舞因以高踢腿和誇張裙擺動作挑逗觀眾，早期被視為帶有色情的表演，如今康康舞已成為健康的舞蹈運動，許多國際遊客來到紅磨坊欣賞這巴黎紅燈區的特色，雖票券要價不菲，仍吸引很多人排隊買票，百歐元起跳！
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| 紅磨坊所在的Pigalle區 |
我在蒙馬特和山腳逛了三個小時，接著搭了一小段公車去不遠的聖馬丁運河（Canal Saint-Martin）看看，這裡我應該沒來過，因為以前不曉得巴黎也有運河。
1800年代，拿破崙下令開闢一條可為城市提供淡水的渠道，接引東北方的另一條運河Canal de l'Ourcq，連接到塞納河，於是誕生這條長約4.6公里的聖馬丁運河，它早期同時扮演輸送貨物的功能，現在則提供遊船，在部分路段轉為地下渠道。
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| 聖馬丁運河 |
聖馬丁運河一帶由於房租較便宜，吸引許多年輕人住在這裡，可能也逢假日的關係，運河邊有好多年輕人聚在一起飲酒聊天。
巴黎現在有些地段和時段的公共場所是禁止飲酒的，連賣酒在有些區域也有時間限制，通常是晚上9點至隔天早上7點在雜貨店或超商禁賣，部分區域（如Pigalle紅燈區）下午4點到隔天早上7點禁止露天飲酒，比較允許的地區是塞納河邊、聖馬丁運河邊和部分公園，有些會有告示提醒禁酒時段，違反規定罰很兇。
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| 聖馬丁運河 |
我沿著運河走了一小段路就離開了，因為想趕在一個半小時的轉車時間內用同張車票回旅社，但中途遇到塞車，轉車也等好久，搭最後一班時刷手機已經亮起紅燈！決定不管它，這麼晚又是週末，查票員應該沒那麼勤快。剛才急著換公車，下車差點被車子撞到，幸好老天有保佑，回到旅社已經十一點半，好累！
下午出門因有一段交通要搭地鐵，我就用了第三張舊卡票，但公車刷完再刷地鐵卻過不去，照理這張舊卡沒有分交通工具才對，我就走了一道原本就開著的閘門進去，出來時刷舊紙卡卻又通過了！可能機器不同的關係吧？舊紙卡用到今年底就會作廢了，大概緩衝期會有一段混亂狀況，明年起在巴黎搭大眾交通得分兩種交通工具買票了，真複雜！
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| 從蒙馬特山丘看巴黎 |
