今早又拖著行李走往昨天經過的公車站，走條不一樣的路線過去，多看一下這城鎮的面貌，終於看到一點人跡，但即使週末也還是沒什麼人，明明附近有聯外大碼頭，Stranraer鎮中心卻冷清到這種程度。我想起那次搭船到義大利Civitavecchia，碼頭都還有免費公車可以搭到市區，而市區也有方便的火車可以到羅馬，但這個與北愛爾蘭連接的城鎮，居然如此被疏忽，實在不可思議！
後來才知道，原來Stranraer火車站旁邊以前確實是碼頭，到北愛爾蘭的船班就從那裡發出，但是2011年，輪船公司將出發地遷到北邊10公里的Cairnryan碼頭，原來的Stranraer碼頭與火車站正在重新整裝，難怪我昨天看到的火車站如此簡陋，火車也停駛，不過2011年到現在2024年也太久了！
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| Stranraer聖約翰城堡 |
我走到公車站牌時，正好有公車到站，我問了乘客跟司機是否會停Cairnryan碼頭，他們都說沒有，這巴士走另一條路線，根本沒經過，天啊！昨天那位青少年告訴我的資訊竟是錯的！司機下車指著時刻表鉅細靡遺告訴我哪些公車才有停靠碼頭，下一班居然是11:40，根本不可能來得及，從這裡到碼頭車程要15分鐘啊！司機說可以搭計程車，也告訴我哪裡可以找到計程車，我便又拖著箱去找，看到一輛小黃停在停車場，我趕緊過去詢問，是一位女司機，可以刷卡付費，太好了，走吧！
途中她問我是否要去Belfast，我以為是閒聊，就說是，後來想，不對，我是要去Larne，又跟她修正，她要我確認是到哪裡，搭什麼船，原來不是同一個碼頭，我完全沒想到！確認之後，她載我去我搭船的碼頭報到處，離港邊很遠，計程車司機告訴我有巴士會載過去，我鬆一口氣。而另一個去Belfast的碼頭是在更遠一點的地方，我搭到這裡是七英鎊多，按錶計費，再往前大概會超過八英鎊了。
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| Cairnryan碼頭之一 |
報到時還沒十一點，服務處人員說十一點有公車會載我們去搭船，要我在旁邊座椅等候，此時已有其他乘客在這裡，大概五位，後面又有人陸續進來。我出門看看周遭環境，把行李箱留在候船室，五分鐘後有人來問我是否我的東西，他說不可以單獨留包在裡面，要跟著人走，為了安全，不是為了我的行李安全，是擔心有人放炸彈在包裡，天啊！在歐洲幾乎是草木皆兵了，可憐的生活。
後來我去上廁所，出來時已經沒其他乘客了，根本還沒十一點，服務處說要再等十分鐘，我只好繼續等，後來才知是等警衛檢查行李，過了安檢處還要繼續等，這裡才是真正的候船室，空間大很多，有更多人在這裡等，我猜他們有些人是跟著車子進來的，因為剛才有看到一堆車往這邊走，但可能有些人的車子沒上船吧？不然應該車子會直接開進船艙才對，那些人都帶著行李，所以應該有另一個安檢處，同一批安檢人員兩邊跑，才會需要等，我猜的。
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| 候船室 |
到了差不多十一點半，終於上公車了，公車直接開進船艙讓我們下車，有行李的乘客搭電梯，沒行李的走樓梯，很多人沒行李，感覺是經常去愛爾蘭的人，所以很快就回來了？出了電梯之後，我不知去哪裡找位子坐，都沒人指引，到處是餐廳，很多人已經在這裡用餐，我猜是搭公車從別的城市來的人，感覺他們在船上已經好一陣子了，窗邊座位都被他們佔走。
船上還有遊戲室，大人的（賭場）和小孩的，也有電影室和商店，就是沒有一處可以安靜坐下來休息的地方，除了貴賓室以外，但我進不去，只好把行李放在餐廳角落的座位坐下來。不久發現船開動了，我去找甲板，發現到處都不得通行，後來終於找到一道門可以通往甲板，海上正起著大霧，早已不見碼頭。
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| 海上迷霧 |
從大不列顛島到愛爾蘭島其實還有其他航線，最熱門的航線應該是從利物浦（Liverpool）到都柏林（Dublin）吧！從那裡應該會方便很多，但因為我想到愛丁堡，利物浦在南部，我沒時間折返，又想多看看愛爾蘭島，不想只到都柏林就回台灣，多重考慮之下，我才選了這條從蘇格蘭到北愛的航線。而且這裡是距離最短的航線，只需兩個鐘頭，省點船費，但沒想到有點難搞，最終還是被我搞定了，開心！
很快就抵達愛爾蘭Larne，我們這些單獨買船票的人又被原班公車載出碼頭，完全沒有自己走進船艙的經驗，我還是第一次這樣搭船，所以見到大船全貌已是離開碼頭時。碼頭旁邊就是火車站，我直接走過去看看，有一列火車正停在那裡，但門無法開啟，我去找了時刻表，大約每兩小時有一班車往Belfast，最近的一班車是14:25。
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| 愛爾蘭島 |
此時月台除了我，沒有其他人，開車前十分鐘也無任何動靜，我開始懷疑自己是否又被過時資訊給騙了，便去候船室問裡面的服務員，原來行駛的火車不是現在停靠月台的那一輛，是一輛兩頭不斷往來的另一輛，所以要等一下才會出現。於是我又回到月台繼續等，果然有火車來了，總算鬆一口氣。在資訊不明確下，在一個陌生又人跡罕至的地方搭車搭船，總讓人有種可能永遠等不到的焦慮，直到車子出現。
順利搭上火車到北愛第一大城Belfast，在火車上看到北愛火車路線圖，但這些站名除了Belfast以外，我在通票App上通通找不到，得人工輸入才行，雖一樣可以搭，但我懷疑英國國鐵根本不把北愛車站當一回事，所以才一堆站名都不列出，如此疏忽北愛，也難怪有些北愛人想脫離大英王國。
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| Larne火車站 |
從歷史和種族來說，愛爾蘭和蘇格蘭是比較接近的。當歐洲大陸的凱爾特人從今天法國不列塔尼半島（Brittany）和依比利半島遷徙到大不列顛島（Britain，名稱就是來自布列塔尼）和愛爾蘭島之後，他們帶來了語言和文化。後來羅馬人統治了英格蘭和威爾斯地區，千年之後來自法國西部的諾曼人（有維京血統）也來到這裡，讓今天的英語融合了盎格魯-撒克遜人的日耳曼語和諾曼人的法語，但是蘇格蘭和愛爾蘭地區仍說著自己的母語，也就是一種凱爾特語。
歷史和文化因素下，讓愛爾蘭人和蘇格蘭人有脫離大英王國的念頭，但目前也只有南愛在1921年的「英愛戰爭」之後才成功獨立，而北愛因為信仰基督新教的關係，跟南愛的天主教信仰不同，所以當時選擇留在大英王國，但內部仍有兩種不同聲音對抗著，一邊想留在大英王國內，一邊想跟愛爾蘭共和國統一，情況跟台灣有些類似，尤其在英國脫歐之後，北愛脫英議題又被提出，至今仍有爭議。
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| 北愛 |
火車約一個小時後到了Belfast，因為週六在這裡訂不到旅社的關係，我要再搭火車到下榻旅社的城鎮--Drogheda，這是一座在愛爾蘭共和國境內的城鎮，已經非常接近都柏林。原以為可以直接在月台候車，問了兩個站務員都要我先進車站大廳再排隊進月台，我以為是有海關的關係，就像從巴黎到倫敦的歐洲之星一樣，英國海關已經在法國這端等候。
因為距離下一班火車還有點時間，我走出站外看一下，附近都是現代樓房，看起來不是很熱鬧，我有點懷疑這城鎮可能不值得我停留，但車站裡很多人。我跟著大排長龍等候進月台，但之後完全沒遇到海關，也沒遇到安檢，只有驗票，就又回到原來的月台搭火車了，所以我也不知道不能直接在月台等車的意義何在。
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| Belfast月台 |
火車進入北愛與愛爾蘭國的交界處，還是見不到海關，根本像同一國。英愛都不是申根區，兩國之間另有協定，兩國人民可以自由往來不用簽證，對於外國人入出境也有協定，持有其中一國簽證的人可以進入另一個國家不用再簽證，而台灣人到英愛是免簽的，英國可停留180天，愛爾蘭可停留90天，所以我到這兩國只經過一個英國海關，大概其他國家公民也是如此吧？
接近Drogheda火車站時，從鐵道上看到這座城市，好幾座教堂尖塔竄出樓房，一條河流穿過城鎮，當時火車正跨越河上的鐵橋，美麗的視野展開在眼前。但我一下車就聞到一股臭味，就像台灣中南部晚上常會飄散的味道，而此時是白天，難道在愛爾蘭排放養殖廢水不必偷偷摸摸？而河水是黑色的。
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| 火車經過Drogheda |
旅社離火車站不遠，住了兩晚單人房之後，今晚又住在青旅，而且還是混合房，實在沒得選了，狹小房間擠了十床上下舖，我可能是唯一女性房客，被安排在上舖，原本要我睡中間的床位，我看邊床上舖沒人，就主動要求換床位，晚上睡覺時才發現下舖的打呼聲根本像某種動物，我只好換個方向睡，不然那巨響我可能一夜難眠。
這旅社雖然擁擠，但有一個嬉皮風的舒服庭院，這裡掛了一面寫著「Free Palestine（讓巴勒斯坦自由）」的旗幟，看來歐洲年輕人很支持巴勒斯坦，到處看得到這樣的口號。房客也有不少中東人，而且看起來像是住很久了。我問了一位白人中年男士，因為他主動跟我打招呼，看起來就是一副住很久的樣子，他說他已住了三週，想找工作還沒找到。我沒細問，但我想應該是指在都柏林找工作吧，畢竟大城市比較容易找得到，而Drogheda離都柏林很近，房價較低，但這裡一晚也要42歐。
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| 博茵河與橋 |
當愛爾蘭還和大英王國在一起時，19世紀發生大饑荒，一方面是病菌導致農作物歉收，一方面是土地掌握在英國人手中，導致約有一百萬人餓死，另有超過一百萬人被迫移民到美洲新大陸，當時愛爾蘭人口減少了20%至25%，鐵達尼號等開往美國的大船成了愛爾蘭人尋找新生活的希望，鐵達尼號的建造公司就在北愛的Belfast，從南部大港出發，沒想到後來發生悲劇。
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| Laurence's Gate |
行李安頓好之後，我到市中心走走看看，旅社離那裏有點距離，必須跨越一條河--River Boyne，這裡曾經發生愛爾蘭歷史上的重要戰爭--博茵河戰役（Battle of the Boyne），那年是1690年，退位的天主教國王詹姆斯二世和剛繼任的新教國王威廉三世雙方軍隊的戰爭，後來新教國王獲勝，此後鞏固了新教徒在愛爾蘭的地位，但也成了愛爾蘭今天分成北愛和南愛的遠因之一吧！
Drogheda的博茵河上有三座橋，最東是那座鐵道高架橋，由拱型石橋和鐵橋兩部分相接，中間是一座人行吊橋，最西是一座車子走的橋。市中心可看的景點不多，但行人不少，人種混雜，生活機能豐富，有不少大賣場，算是熱鬧。城邊一座古城門Laurence's Gate顯示了這裡13世紀曾有古城牆圍繞，它是當時城門外的一座碉堡。
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| St. Peter's Church 基督教堂 |
市中心兩座都名為聖彼得的大教堂訴說了基督教與天主教在這裡的競存，前者是1753年建於一座中世紀修道院的舊址上，後者是1884年以哥德式風格建造，內部有更早於1793年建造的部份。在博茵河戰役之後，原本在城牆內是不能有天主教堂的，後來一位有錢的天主教徒執意要在城牆內蓋大教堂，雖然奠基儀式曾引來官方的阻止，但一位天主教貴族說服了官方，讓這座天主教堂成為那時代的例外。
我只逛一個小時，買點食物之後就回旅社了，還要計畫明天行程，必須多留點時間。在廚房遇到一位很健談的北愛女士，雖然我很想請教她一些問題，但是她的愛爾蘭腔英語實在讓我聽得很吃力。中午在Stranraer搭的計程車，女司機的腔調也很重，應該都是習慣講蓋爾語（Gaeilge）的關係，我有點難以跟他們溝通，那司機說她到外地時，別人也常聽不懂她說什麼。
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| St. Peter's Parish Church 天主教堂 |
後來是一位旅社員工到廚房用餐，北愛女士找到其他人可以講話，我才不用繼續糾結於她的難懂英語。這位旅社員工是位年輕人，我剛到旅社時就是跟他報到的，他說他去過台灣，待了十幾天，還說台灣是個很美的地方，當時我有點嚇呆，畢竟在國外很少遇到去過台灣的老外，加上正忙著報到，所以沒有再跟他聊什麼。
正好聽到這位年輕人跟那位北愛女士聊到這一塊，我才知道原來他當時在澳洲唸書，遇到全球疫情嚴峻，他回不來，就在亞洲旅行，於是到了台灣，現在是這旅社的交換志工，顯然他的流浪還沒結束。我找到機會插嘴，問他台灣哪裡漂亮，他說台灣的山很漂亮，去過台北、台中、日月潭、高雄，問他有沒有去過阿里山，他卻很陌生，東部也沒去，但他對於台灣的食物感到Amazing！
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| 天主教堂內部 |
