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| 本文圖片皆為愛丁堡 |
5/14 York - Edinburgh, UK
今天要前往曾經去過的蘇格蘭首府--愛丁堡，二十多年前的英國之旅是在盛夏，剛好趕上愛丁堡藝術節，皇家大道（Royal Mile）上的蘇格蘭風笛演奏讓我難忘，還有酒吧老闆看了我給的鈔票後說，這是英格蘭政府印的，我不要，我只收蘇格蘭政府自己印的鈔票，把我嚇一跳，然後他又哈哈大笑說，開玩笑的！
昨晚要訂今天的旅社時，發現原本要訂的那家突然漲價，從一晚34歐變成37歐，我有點不爽，其他家又找不到純女性的宿舍房，我不想再經歷一次倫敦青旅的惡夢，後來因為想睡覺，就打算今早再說。
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| Royal Mile（皇家大道） |
我睡飽9個鐘頭後，在約克的房間裡簡單用餐，我的床面對一片窗外美景，比在樓下大廳用餐舒服，而且房間裡也沒其他人在，窗外正下著小雨。11點準時退房後，我以為這裡跟其他青旅一樣，可以繼續使用公共空間，櫃檯卻說要三英鎊，我再問清楚，我沒要寄放行李，只是坐著等雨停，這樣也要付費嗎？他說一樣，只要坐裡面就要三英鎊。雖然不貴，但我就不爽給，還沒遇過這麼現實的旅館，不如去找家咖啡廳坐，還有咖啡可以喝。
抵達火車站時，我已經錯過前一班不用劃位的火車，而距離一班需要劃位的車只剩五分鐘，我去找售票處確認狀況，售票人員說，5分鐘後這班也不用劃位，要我直接去10號月台搭。咦，英國火車的規則到底怎樣？而且車上驗票時，我根本還沒找到手機上的車票條碼，驗票員就說他已經看到了，然後就走了。是因為罷工條件還沒談成，大家都懶得工作嗎？我一頭霧水。
兩個半小時後，火車抵達愛丁堡的主站 Waverley，我的旅社在愛丁堡另一個火車站Haymarket附近，所以又轉搭了一小段車。愛丁堡的青旅雖然選擇不少，但大多只剩男女混合房，這間雖然不在市中心，但因為附近有火車站，當天搭火車往返市中心也還算方便，車班很多也很晚，一站就到了。看旅社的網路介紹和照片，只知三人一間，不是上下舖，衛浴在房間內，還寫每個房間都有微波爐，但沒看到微波爐的照片。
房間很小，三張單人床各據一角，一張床上有放東西，甚至周圍地板都是她的東西，但沒看到人，也沒看到微波爐。我找了一張靠窗的床，把自己的行李放好，接著想為手機充電，卻發現床頭沒插座，唯二插座，一個在已經被佔用的床旁邊，一個在門邊，難怪第一位室友選了那張床。我只好把手機放在門邊的地板上充電。去上廁所時，又發現廁所門無法上鎖，甚至連關都關不緊，以及水龍頭一開始流出的水居然是黃色的！看來我明晚還是另找旅社吧！
傍晚雨稍歇，但天空還是很陰沈，隨時會再落雨的樣子，我決定還是出門去走走，下雨就撐傘吧！不然這裡沒有公共空間，三人房又小又擠，室友也回來了，她將自己的東西收拾好，說是因為昨晚只有她一個人住，所以很抱歉東西丟得到處是。她看起來跟我年紀差不多，我們沒有太多交談，兩個人看起來都很疲倦，對於這麼小的空間，又毫無隱私，也都感覺尷尬吧！
下樓時，我問櫃檯的那位年輕人有關微波爐的事，他說微波爐在廚房，廚房在地下室，他指了一下櫃檯旁邊地下室的門，繼續說，但廚房還在整修，所以沒有微波爐。我又能怎樣？
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| Dean Village |
出門先往北邊一個叫做Dean Village的小村落去看看，距旅社不會太遠。一路霧濛濛，街邊的房子和遠處的大教堂Mary's Episcopal Cathedral在霧中成了灰色，整個看過去近乎無彩度，這樣的愛丁堡真美！只是有時會刮起大風，雨又細細地飄著，撐傘有點難以招架。
Dean Village位在利斯河（Water of Leith）的峽谷裡，中世紀是一個製做麵粉的小聚落，原本河邊佇立多座水車磨坊，貿易興盛長達8世紀。進入工業化時代之後，利斯河出海口的Leith建立了現代化的麵粉工廠，Dean Village就沒落了。1830年代，愛丁堡都市擴張計畫，在峽谷上方興建高聳的橋樑Dean Bridge通往Dean Village，1887年又建造了Belford新橋，使得今天的Dean Village成為愛丁堡邊緣幽靜的新興住宅區。
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| Scott Monument |
接著我走往愛丁堡市中心，熱鬧的王子街（Princes Street）是愛丁堡最商業的街道，聚集許多豪華旅館、名牌精品店，它是1770年代才新建的新城區主幹道，南邊隔著一座巨大低地花園Princes Street Gardens，與火山岩上的城堡和舊城區相望。Princes Street Gardens原是城堡的半人工護城湖，為了發展北邊的新城區而抽乾湖水，成了綠地公園和Waverley火車站。
王子街上有一座令人印象深刻的黝黑紀念碑，它是Scott Monument，為了紀念18世紀出生在愛丁堡的作家Walter Scott（1771-1832），這是當時一位非常多產的小說家，他的第一部小說叫《Waverley》，愛丁堡車站就是以它為名，可見這位小說家在愛丁堡人心中的地位，紀念碑周圍雕塑的人物就是Walter Scott小說中的主人翁們。
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| 蘇格蘭國家畫廊 |
我走了一下公園之後，往上路過一座宏偉氣派的新古典主義建築，它是蘇格蘭國家畫廊（National Galleries of Scotland）。接著走往城堡（Edinburgh Castle），前面的廣場正在施工，顯得凌亂，而且門票很貴，時間也晚了，我沒打算進去。這座城堡的起源有別於其他歐洲城堡，通常是羅馬人建立的，但古羅馬時期，蘇格蘭地區並未被羅馬人重視，可能是太遠又太冷了，他們對這裡似乎不是很感興趣。
羅馬人在征服大不列顛島之後，先是西元122年在約克和湖區（Lake District）北邊建立了哈德良城牆（Hadrian's Wall），防守北邊的Picts人入侵。到了西元142-154年，羅馬人又在愛丁堡北邊建立了安東尼城牆（Antonine Wall），但城牆的簡陋經不起北方部落的攻擊，所以沒多久，羅馬人就退守到哈德良城牆以南了，此時愛丁堡並未建立城鎮，城堡岩上可能有人居住，但城堡並未建立。
羅馬帝國衰退之後，福斯灣（Firth of Forth）以南有凱爾特人（The Gaels）建立的Gododdin王國，不久被盎格魯人（英格蘭人）取代，愛丁堡也在其中。西元843年，凱爾特人與Picts人在福斯灣以北建立了阿爾巴王國（Kingdom of Alba），他們講著凱爾特語，被稱為「高地蘇格蘭語」，與南方低地蘇格蘭人講的語言不同，後者是凱爾特語混和盎格魯人的日耳曼語。
11世紀，阿爾巴王國領土往西邊與南邊擴增，講著「低地蘇格蘭語」的愛丁堡成為一部分，開始在大岩山上建立城堡，此時期的阿爾巴王國也被史學家稱為蘇格蘭王國（Kingdom of Scotland），早期首都在Scone，也就是速發麵包「司康餅」的發源地。
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| St Giles' Cathedral與高街 |
西元1125年，蘇格蘭國王大衛一世（Dabíd mac Maíl Choluim）在位期間（1124-1153），將愛丁堡定為自治市，此時城堡加以穩固並築起城牆，底下市街也漸漸成型，教堂St Giles' Cathedral開始建立，當時是一間小型的羅馬式建築，從此聖人St Giles成為愛丁堡的守護神。
西元1296年，由盎格魯-諾曼人統治的英格蘭王國入侵蘇格蘭，導致一連串的蘇格蘭獨立戰爭，電影「Braveheart（英雄本色）」描繪的正是這段歷史，最後在1357年終於蘇格蘭獲得勝利，繼續成為一個主權獨立的國家。
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| 愛丁堡舊城區 |
14世紀，蘇格蘭王室與英格蘭王室聯姻之後，斯圖亞特王朝同時繼承兩邊王位，此時蘇格蘭王國仍存在，也曾有蘇格蘭國王繼承英格蘭王位的情形，歐洲王室經常如此。1450年左右，蘇格蘭王國遷都到愛丁堡，城堡成為王宮，皇家大道上的St Giles' Cathedral也在14世紀重建，慢慢擴增為大教堂，此時老城區已有規劃，並有了更多建築，人口也漸增。
1707年，大不列顛王國（Kingdom of Great Britain）成立，成員包括所有大不列顛島上的三個歷史區：英格蘭、蘇格蘭、威爾斯，1801年又合併愛爾蘭島，1927年成為「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國」，也就是我們一般說的UK--聯合王國（United Kingdom），直到現在。
城堡大門往下延伸的Royal Mile（皇家大道）另一端就是後期的王宮--Holyrood Palace，自16世紀起成為蘇格蘭王國的王室住所。聯合王國成立後，貴族曾入住Holyrood宮，也曾在法國大革命發生後住過法王路易16的弟弟，英國王室拜訪愛丁堡時也會住在這裡，現在則是收藏王室藝術品的美術館。
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| 遠方的Tolbooth Kirk教堂現在也稱為The Hub |
皇家大道西端的尖塔建築原是一座稱為Tolbooth Kirk的教堂，現在也稱為The Hub，在1845-1985年之間是教堂，1999-2004年曾是蘇格蘭議會的舉辦場所，現在是國際藝術節期間的重要表演場所之一，她的哥德式尖塔是愛丁堡舊城區最高的建築。
每年八月舉行的愛丁堡國際藝術節（The Edinburgh International Festival ）創辦於1947年，由民間與愛丁堡大學一起推動，為當代藝術建立舞台，最初以音樂為主，現在也表演戲劇和舞蹈，城內有多個表演場館。
藝術節期間的皇家大道整條都是表演舞台，27年前的夏天，一個有著美麗天氣的午後，各式各樣的街頭藝人在街邊活躍著，兩側高聳黝黑的建築互相競美，讓我這個第一次到歐洲的年輕人感覺來到另一個世界，當年幾個小時的短暫停留，已成為我永恆的回憶。此時的皇家大道，雖然天氣陰沈，人潮依然熙來攘往，當年在街頭吹奏蘇格蘭風笛的年輕人，現在有了另一個年輕人在街頭繼續傳頌這古老的樂音。
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| 布縷市場（Lawnmarket） |
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| 愛丁堡大學的舊學院 |
我往南走到愛丁堡大學的舊學院，它建立於1583年，是英國實力排名第四的大學。此時這裡有學生正在中庭搭帳棚支持巴勒斯坦，很好！希望以色列不要成為當年對他們趕盡殺絕的希特勒，國族主義是很落後的概念，不應該延續到21世紀！共同的價值觀才是組成一個國家的必然要素，不同價值觀之間應該互相尊重，而不是互相殘殺！留給他人活路，就是給自己留餘地。
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| 左邊也是藝術節表演場館 |
舊城區還有許多重要建築，我挑了幾個看一下，天黑前走回「牛街（Cowgate）」，這裡在成為街區以前是放牧牛隻的地方，蘇格蘭語的「gate」不是門，是街道的意思，這條街的地勢較低，上面有另一條街跨過。我回到這裡是想去看一家青年旅社，作為明天移宿的參考，但是看過之後決定不要，太吵了！旅館兼餐廳、酒吧，一群人吵吵鬧鬧，應該連進房間之後都很嗨吧！
傍晚在車站附近找到一家賣炸魚薯條的餐廳，原本在約克有看到一家評價不錯又不貴的小餐廳也賣炸魚薯條，但去了兩次都打烊或正在收拾，現在終於吃到這英國招牌食物了。記得當年炸魚薯條是街頭到處可見的平價美食，用紙包著帶走吃，現在進了餐廳，價格也變高了。不過坐在這餐廳外面可以看到舊城區夜景，很棒！
晚上回到旅社，第三張床也來了一位年紀跟我們相仿的，我們對於這家旅社的狀況都感到適應不良。更奇怪的是，晚上居然房裡的燈會自動熄滅，而且沒有床頭燈，必須人起來走動，燈才會再亮，房東是要我們在裡面跳舞嗎？後來我們只好輪流起來揮動感應器，彼此覺得好笑又無言，晚上也乾脆早早去睡，主人用這招讓我們省電奏效！
