今天要搭上午10點半的公車離開Matera時，明明提早半小時抵達候車處，卻差點沒趕上公車，因為車票顯示的地址跟實際上車地點不一致，我以為我到了，就去旁邊找了一家咖啡店吃東西，還問老闆地址對嗎？他說對，我就放心等候公車到來。
時間到了，拖著行李箱去找公車卻完全沒看到，此時的火車站正在施工，附近道路相當混亂，問了車站前的售票亭才知在隔壁條馬路上，我趕緊拖了行李飛奔過去，再三分鐘就發車了，上車後我對了一下地圖，完全不是車票上告知的搭車地點，實在讓我好無言....
這次的公車票是在網路上買的電子票，從Matera到我要去的Bari好像本來就沒火車，而公車坐到Bari市中心和機場的票價差很多，所以我就買了便宜的機場票，到時再搭區間火車進市區就可以了，沒有相差很遠。公車大約一個半小時後抵達巴里機場，我稍微逛了一下，規模跟我們的松山機場差不多，大門外直接通往火車站電扶梯入口，相當方便，火車也相當新穎。
今晚住的旅社離火車站一公里多，我搭公車前往，Google Map在這城市有公車資訊，很方便。這次住的是全套公寓，真正全套，有廚房的，一晚40歐，找不到更便宜的了。義大利好像很少有青年旅社，目前只在羅馬和Siracusa住過宿舍房，不知為什麼，這不是一個旅遊很興盛的國家嗎？為什麼那麼少青年旅社？
我的公寓在離海邊不遠的一個巷子裡，樓房很老，牆壁是石頭堆砌的，樓梯間好像正在整修，粉塵瀰漫，一樓玄關放了一個古典柱頭，還有一架鋼琴，鋼琴整個灰頭土臉，出門時我掀開琴蓋按了一下琴鍵，是好的！出來旅行這麼久，有時真會想念家裡的鋼琴，回去再彈一定又生疏了，魚與熊掌，無法兼得，流浪的代價之一。
我走上樓梯，找到旅社大門，門口有個鑰匙盒，我按了密碼鎖，拿到鑰匙進門。公寓內看起來應該剛裝修好，一切都還很新，廚房設備充足，房間也算大，有一個小陽台，只是浴室非常小，幾乎是廁所的尺寸裝了一個蓮蓬頭那樣，一沖澡就會把整間浴室淋濕，毫無保留，洗手檯當然也非常小。
找到桌上有兩塊餐桌布，我用它們把陽台窗戶遮起來，弄得非常克難，因為一邊要掛在窗戶，一邊要掛在浴室門上，這樣洗澡才可以把衣服放在浴室門口，不然裡面根本沒地方放乾衣服，連衛生紙都會打溼，房東都沒想過這問題嗎？
傍晚5點半出門，直接往海邊走去，海鳥在天空飛翔，海岸步道建設完善，有不少人在這裡看海、閒坐、散步，我從義大利西岸來到東岸了！眼前是亞得里亞海（Mar Adriatico），海的對岸是去年拜訪的阿爾巴尼亞和黑山啊！雖然看不到，但心中無比雀躍。去年初的巴爾幹之旅，原本想從亞得里亞海東岸搭船到這裡，後來是想到坐船得坐很久，加上冬天怕浪大而作罷，今年來到這港口想起去年旅行種種，真是懷念啊！
後來基督徒收復了巴里，曾為拿坡里王國一部分，但這城市受到冷落，直到威尼斯人15世紀佔領時期，巴里才得到很大發展，成為一個繁榮的貿易港。16世紀的亞拉岡公主Bona Sforza繼承了巴里的統治權，她同時也是波蘭國王的妻子，她鞏固了巴里的城堡，並建造了教堂、修道院，巴里古城在此時逐漸完善。1813年，拿破崙時期的拿坡里國王Joachim Murat將巴里進一步以現代化發展，有了現在看到的古城外棋盤式街道，也就是從車站到古城之間，包括我住的旅社一帶，被稱為巴里新城。
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| Teatro Margherita |
我沿著海岸步道往古城方向走，經過一座遊艇碼頭，這裡不少人，碼頭內有座新藝術風格的建築，她是Teatro Margherita，原本是建於20世紀初的劇院和電影院，當時以木頭建造，後來遇到大火焚毀，便改成現在的樣子，她的最大特色是地基扎在水中，可以說是水上劇院，現在是美術館和電影節舉辦場所。
我在這一帶的海岸步道上被一群粗野的中學生襲擊，他們正被一位中年男子，可能是他們的教練或老師，帶領著在這裡跑步！他們用非常快的速度，像是在做短跑訓練，竟在很多人散步的人行步道上衝刺，差點撞到我，我的天啊！這裡的教育怎會是這樣？這如果撞傷人可不得了，竟無人制止他們？我看了那位中年男子一眼之後，覺得他們沒救了，我還是趕緊離開為妙！
快速走往碼頭另一端，這裡有座堡壘Sant’Antonio Abate Fortino，這是中世紀城牆的一部分，最早是1071年的諾曼人統治時期，在這裡建造了一座石塔來守衛港口，在15-16世紀的西班牙統治時期重建成現在樣貌，經過很長一段時間它曾被忽略廢棄，近年才又加以整修，兩邊古城牆仍保留很大一部分。
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| Palazzo del Sedile |
我轉進古城區，看到一座特別的牌坊，上面有個大鐘，她是宮殿Palazzo del Sedile的一部分，前面廣場叫Mercantile Square商業廣場。建於16世紀的Palazzo del Sedile是這城市最早的市政廳和法院，當時也是商人和高官住所，以及Bari的第一座公共劇院，可以說是集行政、生活於一身。後來發生大火，由於燒到火藥庫，建築全毀，重建之後，加了這個鐘塔和來自德國的鐘，這是該地Puglia區的第一個現代鐘，而巴里就是這區的行政中心。
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| Basilica Pontificia San Nicola |
我因為想趕在天黑之前去看大船，就從商業廣場這裡往北走，經過一座很大的教堂，她是Basilica Pontificia San Nicola，這裡有聖人尼古拉的遺體，尼古拉就是聖誕老人的原型，祂出生於現在的土耳其境內，以喜歡送小朋友禮物而著稱，東正教對祂十分推崇，到處有祂的教堂。
聖尼古拉去世之後，原本葬在今土耳其境內，穆斯林佔領該地之後，被基督徒於1087年運送遺體到巴里，於是建了這座大教堂。但近年土耳其考古隊在祂原來所屬的教堂發現一座完整墓地，推測祂的遺體並未被移動，巴里安置的可能是另一名主教。
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| Basilica Pontificia San Nicola |
接著，我終於看到大碼頭了，但要穿過一條大馬路才能到達，地圖顯示我得繞很大一圈，但明明穿過馬路就到了，車輛並不多，所以我就快步走過去了。找到車輛的入口，進去之後看到一艘停在碼頭邊的大船，立即上網查了一下，她是今晚要出發到阿爾巴尼亞Durrës的渡輪，真是太讓我興奮了！不過Durrës我沒去過，因為看起來很現代化，不是我的菜，但因為有很長的沙灘，西方人很愛，所以發展成阿爾巴尼亞的第二大城。
我把對巴爾幹的思念託付給大船請她幫我帶去對岸之後，又回到巴里古城區，經過一座中世紀城堡，他被命名為Castello Normanno-Svevo，最早從諾曼的羅傑二世於1132年興建，主塔在Svevo（=Staufer/ Hohenstaufen）家族的腓特烈二世（西西里國王/神聖羅馬皇帝）於1233年興建，到了16世紀波蘭王后Bona Sforza過世之後，這裡成為監獄和軍營。
接下來到了巴里的大教堂Cattedrale di San Sabino，她原本的建築比聖尼古拉教堂更早，歷經多次改建，11世紀時，這裡原本有一座新蓋的東正教教堂，1156年被當時的西西里國王威廉一世摧毀。
當年的拜占庭人聯合義大利南部的貴族想要奪回諾曼人佔領的土地，畢竟諾曼人本來是拜占庭帝國找來要打「野蠻人」的傭兵，後來竟自立為王，怎讓拜占庭人嚥得下這口氣呢？！當拜占庭聯軍進攻巴里時，巴里人自動投降獻城，西西里軍隊潰散，但很快就被諾曼國王威廉一世消滅亂黨，於是下令摧毀巴里古城，僅剩聖尼古拉教堂倖免，連這座主教座堂都被毀了。
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| Cattedrale di San Sabino |
後來巴里主教座堂以聖尼古拉教堂為範本，於1292年重建完成，所以這兩座教堂外觀看起來有些雷同。18世紀的巴里大教堂Cattedrale di San Sabino又以巴洛克風格修築與擴建，正面三座大門則保留11世紀的樣貌，這是當地普利亞羅馬式建築的重要範例，融合拜占庭與伊斯蘭的建築風味。
大教堂內部的羅馬式圓柱和拱廊很壯觀，有一種古樸美，我尤其喜歡來自屋頂的木頭味。聽說這教堂收藏很多聖物，但我不是基督教徒，通常聖物我看不懂，伊斯蘭教的也是。
我繼續走往今天的最後一站Teatro Petruzzelli，另一座建於20世紀初的新藝術劇院，原本是私人財產，她曾以演出知名歌劇而聞名，卻也在後來被大火摧殘，2009年成為公產之後重建完成。
走到這裡已經進入19世紀的新城區，這一帶的商店十分熱鬧，交通也繁忙，我到超市買了食物回旅社煮飯，赫然發現早在3月31日就開始進入夏令節約時間了，難怪覺得日落時間變晚了！
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| Teatro Petruzzelli |
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