《流動的風景～搭火車重遊歐洲100天》 從摩爾山寨國王到鬥牛士的傳奇

2/18 Ronda, Spain 

既然多留了一天，今天要再來好好探索這座山城，領略摩爾人在這裡留下的近八百年文化，我想就從午餐開始吧！找到附近一家評價不錯的摩洛哥餐廳，價錢在20歐以內，但這裡的餐廳普遍要到下午一點才營業，甚至一點半，這樣剛好跟葡萄牙同步。

摩爾人-- Moro/Moors指的就是曾經統治伊比利半島的穆斯林，包含北非原住民和阿拉伯人，尤其只隔著狹窄的直布羅陀海峽與西班牙相望的摩洛哥，更是比羅馬人還早的腓尼基時代就與伊比利半島息息相關，所以南部安達魯西亞人大多混和了非洲人的血液。而安達盧西亞的稱呼也是來自阿拉伯語Al-Andalus，據說指的是更早前住在這裡的伊比利部落，也可能指曾經統治過這裡的西哥德人。 

自從西元711年，摩爾人來到伊比利半島之後，就與北方的基督徒在這裡相抗衡了將近800年，在這裡留下深遠的影響，造就了今天安達魯西亞地區的特殊人文景觀與文化資產。他們最早建都於Cordoba，曾創造出足以媲美東羅馬君士坦丁堡的輝煌文明。 

後來歷經改朝換代，群雄割據和首都遷移，最後1492年哈里發國王離開格拉那達皇宮，伊比利半島才結束穆斯林的統治。而Ronda也被摩爾人從西元713年統治到1485年才結束，在群雄割據時期的1039年，隆達還曾經是一個獨立國家（Taifa）的首都，而在天主教徒征服初期，這片交通不便的山區也曾躲藏過不願屈服的摩爾人。 

我是今天這家摩洛哥餐廳的第一位客人，起先有點猶豫要不要走進去，但既然評價不錯，我想應該沒問題吧！我選了一個有舒服沙發的座位，女服務生送來一堆菜單，全是西班牙文，我嘗試用翻譯照相程式，但依然看不懂翻譯出來的意思。 

服務生來問候，我直接問她，她便介紹了非洲小米couscous給我，好喔，但是我看價錢有點貴，她說菜單上是一大盤，可以幫我做一人份的，12歐，好喔，雞肉口味來一份。再來飲料，本來要喝咖啡，菜單上沒找到，倒是看到茶，她問我要不要喝摩洛哥茶，好喔，嚐嚐看，還問我要不要加糖，我平常是不愛糖的，但如果摩洛哥茶傳統要加糖，那就加吧，但不要太多。 

這家餐廳的女服務生很熱情，我問她wifi密碼時，她給了我一個打舌音很重的字，我一聽就嚇到了，立刻笑著跟她說聽不懂，麻煩您直接幫我按吧！我連法語的r都唸不出來了，西班牙語我更沒辦法。幸好西語的問候語和道謝都很容易學，懂這兩個字就可以走遍所有西語國家了。 

女服務生先把茶送來給我，原來是薄荷茶，但裡頭還見到其他葉子，像是茶葉，喝起來超甜，我喝了半杯受不了，請她幫我再加點熱水，沖淡一些，這下好多了，我知道穆斯林的甜點都好甜。

等了一陣子，我的couscous送來了，此時隔壁坐了一對講英語的中年男女，我們都對服務生送來的那一大盤彩繪得非常華麗的瓷器感到驚喜，彼此相視而笑。盤子放在我的桌上後，服務生將上面的圓錐蓋拿走，我們看到裡面的份量又吃一驚，我跟隔壁說，我點的是一人份，他們眼睛睜得大大的，彼此又笑。非洲小米撒了花生粉還加糖，雞肉和菜是鹹的，整盤又是甜又是鹹，很神奇的味道。 

後來隔壁桌的餐也送來了，他們點了很多食物，那盤couscous的圓錐蓋子沒有被馬上拿走，大概是為了保溫。這個蓋子在烹煮時有一個作用，就是凝聚食物裡的水蒸氣之後，讓水滑落回食物裡繼續循環烹煮，可以在乾旱的地方珍惜水資源，這造型特殊的鍋子有個名稱叫tajine，是北非菜的特色。我跟隔壁桌客人有了前面的交流之後，我拜託他們讓我拍tajine，他們友善地答應了。後面又來了其他桌客人，也是講英語的，看來這餐廳很容易吸引外國觀光客來用餐呢！ 

新橋與新城區

吃完摩納哥午餐之後，我又走到新橋，想過橋去看看田園風光和舊城區。美麗的Ronda以建於1793年的新橋（Puente Nuevo）為界，分成新舊兩個城區，橋下是Guadalevín河切出的深邃縱谷，過了新橋就是舊城區，這裡有摩爾人留下的許多遺跡。 現存最古老的建築大概是羅馬橋（Puente Romano），也稱Puente San Miguel，後來由於橋面太窄不敷使用，又在附近蓋了阿拉伯橋（Puente Árabe），又稱舊橋（Puente Viejo），它們附近有一座阿拉伯浴場。

羅馬橋

在摩爾人統治時期，各路人馬前往Ronda就是從這兩座橋進城，進城前先在浴場內梳洗一番，然後從東邊城門Puerte de la Cijara進到建在縱谷之上的Ronda城，這山城被城牆包圍，由於居高臨下，若來者不善，很容易就被發現。 

阿拉伯橋/舊橋

被天主教徒征服之後，城內的清真寺被改成教堂，一棟建於14世紀的摩爾宮殿Mondragon Palace也被加以改建，而摩爾人留下的取水道入口則在18世紀被建了豪宅和花園，就取名為摩爾王之家Casa del Rey Moro，讓人誤以為它曾是摩爾王的宮殿，其實只有取水道是摩爾時代建的。而舊城門於1742年倒塌，便在附近建了新城門，也就是Arco de Felipe V，它直接通向舊橋，成為新橋被建立之前的主要通道。 

這條長達60公尺的取水道真的讓人歎為觀止，20年前我去探索過一次，印象非常深刻，狹窄迂迴濕滑，感覺一個不小心可能就滑進Guadalevín河中。據說這條在岩石中挖鑿出來的通道，是摩爾人當時抓了天主教徒當奴隸的血汗成果，在風雨飄搖的14世紀，免去了出城取水的危機，而走下這231個臺階去取水的人當然還是奴隸。通道底下30公尺處還有一座堅實的堡壘，作為保護水源和城市的防禦，而通道也可以用來緊急逃逸，走水路出城。 

2004年的摩爾王之家取水道

這次我沒有再進去摩爾王之家和摩爾宮殿，我過了新橋之後，先從菲力浦五世門這裡走往城外，去看看Ronda的田園風光，在看多了漂亮古蹟之後，這些自然景色有如山珍海味之後的清粥小菜，讓人感到舒暢。然後往上走進舊城，再從南邊城門Puerta de Almocábar附近走上城牆去看看，裡面有一座教堂Iglesia del Espíritu Santo，外面是另一小片新城區，據說15世紀的天主教徒就是從這裡攻下隆達城，城門在16世紀改建成今日所見。 

菲力浦五世門

今日的隆達舊城被一條不小的馬路切成兩塊，這條馬路直接通往新橋，進入新城區。我隨意晃了一下舊城之後，就回頭又過了新橋，然後去鬥牛場旁的觀景台，這裡非常多人，似乎旅客喜歡新城區勝於舊城區，而新橋絕對是大家的最愛。

隆達鬥牛場（Plaza de Toros de Ronda）完成於1785年，鬥牛場地本身算是西班牙最大的，雖然現在很少在這裡舉行鬥牛表演了，但隆達在西班牙鬥牛史中佔了非常重要的地位。 

人類對於挑逗/挑釁牛隻的愛好從西元前18世紀的兩河流域就有紀錄，古羅馬人也有鬥獸的文化，到處興建的競技場就是傳播這文化的場地，到了西班牙更是將鬥牛文化發揮到極致。西元8世紀的西班牙鬥牛是騎在馬背上對牛隻的戰鬥，而且是屬於貴族的運動，但在穆斯林統治期間遭到禁止。後來的鬥牛運動被不同的天主教國王時而鼓勵、時而禁止，有時還用在皇帝的加冕典禮上，例如好大喜功的拿破崙（他在1808-1814侵略西班牙和葡萄牙）。 

在法國波旁王朝統治西班牙（1700至今）初期，鬥牛運動雖然被禁止，但西班牙民間反而更熱衷於這項血腥活動，像是作為抵抗外來政權的一種方式。並在1726 年，隆達出生的鬥牛士Francisco Romero發展出徒步鬥牛，將掛有紅布的桿子Muleta使用於表演中，他的兒子和孫子都繼承了這項運動，孫子Pedro Romero更是西班牙鬥牛運動的傳奇人物，據說他殺了5600頭牛，退休之後曾短暫主持過鬥牛學校。 

隆達鬥牛場還孕育出第二個鬥牛家族，他們是Ordóñez，鬥牛場門口的一對銅像正是這家族的父子，他們也是隆達鬥牛慶典Feria Goyesca 的發明者，從1954年開始，用來紀念Pedro Romero，所以又稱為Feria de Pedro Romero，在每年8月底到9月初舉行，為期一週，主要場地正是隆達鬥牛場，節目除了鬥牛表演之外，還有遊行、佛朗明歌舞等，已經是安達魯西亞地區的知名盛典。 

但是，隨著「動物權」的意識抬頭，殘忍血腥的鬥牛活動也受到越來越多人質疑與鄙棄，很有可能在不久的將來，哥雅（Goya，1746-1828）畫作中的鬥牛場面會成為歷史，他畫有數量驚人的鬥牛表演，但似乎不同時期的創作對這項具有爭議的活動有不同看法。而今年（2024）的Feria de Pedro Romero活動，也因為隆達鬥牛場的整修而取消，未來是否繼續舉辦或轉型，可能會有變數。 

在夕陽西下之前，我又跑了一趟昨晚去過的昆卡觀景台（Mirador De Cuenca），它在新城區這邊的縱谷上方，可以遙望摩爾王之家底下的取水道出口，也可以看到另一面的新橋峽谷景觀，接著我就要跟隆達說再見了。 

相隔20年再訪，Ronda這座建立在峽谷上的城鎮，依然讓我感到震撼與舒暢，無論人文風貌還是自然景觀，真是個宜居宜遊的城鎮啊！不過這裡畢竟位在內華達山區（Sierra Nevada），海拔739公尺，此時晚上溫度低於10度，或許這就是北歐（相對於這裡的北方）人比較少到這裡過冬的原因吧！週日的Ronda明顯已經沒什麼遊客過夜了，晚上的市街非常安靜。 

原訂下個行程要到另一個沒去過的安達魯西亞白色小鎮看看，但看了幾篇網路介紹之後，我覺得Ronda已經遠遠勝過她們，或者該說，Ronda的粗獷與甜美已經同時滿足了我，加上交通不便，不是需要轉車，就是公車站離舊城很遠，另一個原因是行程緊湊，最後決定放棄，轉往地中海出口的古老港都Cadiz看看，還沒去過呢！